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一个服装设计师的社会责任是什么？

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近日 ， 前Celine设计总监PheobePhilo传出新动态 ， 正在面试设计师 ， 筹备自己的个人品牌 。 PheobePhilo在Celine的十年间 ， 让这个法国品牌焕发生命力 ， 同时也塑造了极具辨识度的都市女性形象 。 而这次 ， 她的个人品牌据传将以环保视角为出发点 。
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Celine2014F/W
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【一个服装设计师的社会责任是什么？】Celine2015S/S
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时装工业一直以来被认为是污染最严重的产业之一 ， 这体现在几个不同的环节 ， 与整个供应链紧密相关 。 最源头的是原料 ， 在种植过程中使用的化合肥料、杀虫剂等所造成的水土污染 。 到了原料采集则出现廉价劳工问题 。 加工环节 ， 以染色为例 ， 需要耗费大量水资源 ， 且伴随着废水污染 。 最后则是大量生产造成的产品过剩 ， 疏于回收利用 。
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PheobePhilo对环境保护有怎么样的理解 ， 又将如何借由设计表达 ， 都还需要拭目以待 。 不过 ， 已经有相当多的时装从业者意识到 ， 行业需要可持续发展 ， 他们在各个不同的环节肩负起自己、以及这份职业对于地球的责任 。
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棉几乎是最常见的纺织原料之一 ， 舒适透气 ， 容易上色 。 但是天然棉花大部分是白色 ， 染色成了一道重污染工序 。 如果棉花不仅仅只是白色呢？事实上 ， 有色棉花不只存在于实验室里 ， 而是早已开始广泛培植和使用 。 VRESEISLtd专事有色棉花及其制品的销售和供应 ， 同时提供相关的布料设计、选品咨询等服务 。
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创始人SallyFox是植物学家 ， 被称为有机棉之母 。 年轻时她在一位培育专家手下工作 ， 某天打扫温室时 ， 无意中发现了一袋颜色深近棕褐的棉花 。 褐色棉花早在美洲出现 ， 印第安人就很熟悉这种棉花 ， 但它的缺点是粗糙脆弱 ， 而且过短不利于纺成纱线 。 Fox逐渐改良这种棉花的培育方式 ， 并且一步步减少使用杀虫剂 。
有色棉花几乎可以消除由染色工序带来所有环境问题 。 天然染料产量不稳定 ， 不容易储存 ， 而化合染料产量稳定而且价格便宜 ， 但多是石油基 ， 难以自然降解 。 可以说 ， 有色棉花避免了染色的两难困境 ， 在根本上解决问题 。
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著名牛仔品牌Levi's同Fox展开合作 ， 当时的设计师DanDiSanto选择了一种焦糖色棉花 ， 以此为出发点开发了一整个相关系列 。
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出生于阿拉巴马州 ， 美国时装设计师Chanin是在纺锤和织线中长大的 。 九十年代时 ， 阿拉巴马州的支柱产业是制衣 ， 从RalphLauren到TommyHilfiger都从这里生产 。 专业为环境设计的Chanin在求学时 ， 即把目光投向纺织工业 。
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毕业后Natalie曾在运动品牌工作 ， 后来还当过一段时间戏服设计师和造型师 。 后来她创办了AlabamaChanin ， 专注于将可持续理念贯穿整个设计和制作过程 。 她使用的布料 ， 成分为100%的有机棉花Natalie把总部设在自己的家乡 ， 就近选择供应商来支持在地制造 。
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Natalie的目光逐渐从时装设计 ， 扩大到餐饮和制造 。 她提出了「开源」理念 ， 将自己的设计方法和技术公布和分享 ， 让更多人了解和走向可持续的生活方式 。
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2013年 ， Natalie在美国设计师协会CFDA主办的环保时尚大赛获奖 ， 比赛旨在表彰在可持续时尚领域有杰出表现的美国设计师 。 Natalie认为AlabamaChanin在可持续上的成绩 ， 是自然而然的结果 。 “当你越多了解时尚行业为追求快而做了什么 ， 就越难对污染地球、加剧贫困的行为视而不见 。 ”
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StellaMcCartney算得上是最为积极的环保主义设计师 。 去年 ， 她被任为LVMH集团在可持续发展方面的特别顾问 ， 以帮助这个庞大的奢侈品集团贯彻自己在可持续方面的社会责任 。
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StellaMcCartney从小的生活环境 ， 决定了她的环保主义道路 。 她的明星父母和孩子们一起 ， 生活在英国乡村 ， 动物是她的伙伴 。 从Chole离开创立个人品牌时 ， 她就坚决不使用动物皮革和皮草 。 这样的举措一方面是为了减少动物伤害 ， 另一方面 ， 畜牧业本身就会带来各种污染问题 。
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尽管时装工业对环境造成巨大负担已经为大众所知 ， 然而并没有足够详实的研究或数字来作为论据 ， 行业有责任提供更为准确和透明的信息 。 去年的哥本哈根时装周上 ， StellaMcCartney还与谷歌达成合作 ， 这家科技巨头把数据分析和机器学习技术 ， 应用到追踪制衣生产所产生的环境影响上 ， 使得品牌对原料使用及其衍生环境问题上 ， 能收到更直观的反馈 。
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常用的除了有机棉 ， 还有棉麻、羊毛等材料 ， 大多数用来制作成衣 。 纽约设计师MaraHoffman除了成衣 ， 还长于泳装设计 。 泳装因其特殊用途 ， 需要遇水不膨胀不松垂 ， 同时要保证弹性 。 常见的泳装莱卡面料 ， 主要成分为氨纶纤维 。
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作为一种石油基纤维 ， 氨纶在自然条件下难以降解 。 MaraHoffman选择了ECONYL和REPREVE作为供应商 ， 这两家公司用与众不同的材料生产织线 ， 后者开发的是可再生涤纶；前者则制作再生尼龙纤维 ， 从渔网、工业废塑料当中提取 ， 重新转化成能够制成弹性面料的纤维材料 。
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除了材料 ， MaraHoffman还在产品包装、运送等方面延续自己的可持续理念 。 面对消费者 ， 她提倡「重新思考自身、社会与穿着的关系」 ， 并视之为设计师社会责任的一部分 。
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2015年 ， 有媒体披露时装设计师EileenFisher花费两万美金 ， 购置了一台毛毡制作的机器 。 这种机器在服装制作上并不常用 ， 更多是在制作毯子等品类 。 2018年 ， EileenFisher举办名为「WasteNoMore」的展览 ， 展出了三年前的这台机器所产出的成果 。
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「WasteNoMore」关注最末端的环节：回收 。 据美国环境保护机构EPA测算 ， 每个消费者一年大概要丢弃70磅服装等纺织品 。 处理废弃织品最常见的方式是土地填埋 ， 这个过程历时长久 ， 并且会析出有害水质和土壤的化合物 ， 这也是为什么可自然降解原料如此重要 。
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EilleenFisher从2009年开始回收项目「GreenEileen」 ， 迄今已超过十年 。 最开始 ， 项目着手于回购后清洁修补 ， 再以低价售出 。 后来逐渐延伸 ， 从回收进一步走向再利用 。 每周 ， 其位于纽约的新工厂都会接收超过4000片纺织品 ， 工作人员根据品相 ， 筛选出不同批次 ， 以不同的方式回收处理 。
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衍生项目「DesignWork」 ， 通过回收所有服装生产设计中的剩余布料 ， 并挖掘其再生的可能性 。 除了生产过程带来的布料 ， EileenFisher还以低价回购消费者手上的旧衣物 。 部分材料会因为过于零碎 ， 难以翻新 ， 这才有了「DesignWork」项目：让这些碎片用另一种面貌重生 。
文章转载自iWeekly周末画报
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