关于手工裤你了解多少那不勒斯手工西裤 _于手

来源：TOPMEN男装网
在我们的上一篇专访《李煜专访（二）···》中，有位读者抛出了一个问题，这里我们先来回答一下。

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这个问题比起一步到位地给出答案，倒不如先来说一下我所知道的5种挂面做法，以及我是如何在实际中应用到。
具体的名称可能各家有各家的叫法，不尽相同，因此这里我会配合图片来讲述，这样对特点、区分度的呈现应该更清晰明了一些。
第一种做法叫角本台场，也是我们常说的“大宝剑”、“全挂面”，这种做法在正式度相对较高的场景或取向里会更为常见。

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第二种做法叫角台场，同样偏正式取向，跟角本台场的唯一区别就在于能看到大宝剑是“断开”的，可以理解为拼接式的大宝剑。
不过两者的差异几乎只存在于外观上的表现，其余也就角台场的做法会比角本台场能省点料而已。由于我平时不做断宝剑，这里就没有上实拍图，望见谅哈。

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第三种做法叫大贴边，这种一般多运用于羊绒、羊毛、亚麻、丝麻、丝麻毛混纺的休闲单西上。

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第四种做法叫本台场，宝剑的结构会一直延伸至腋下，运用到面料厚重、偏硬一点的秋冬西装夹克中居多。

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第五种做法叫无台场，即“直挂面”，碰到像丝毛编织、花呢编织、莲花纤维这种比较特殊、难以完成细节处理的面料时，相对简单的无台场做法就会是折衷的选择。

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下面是丝麻毛编织面料的特写。

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好了，可以回答你的问题了：这算是区分档次的一个因素，不过具体还得看实际情况来讨论。
比方说如果是偏正式取向的套装用上无台场（直挂面）的做法，那确实有刻意省工之嫌；
但若是考虑到会对特殊面料的属性可能产生影响，那为了将伤害降到最低，采取直挂面的工艺也可能是无奈之举。
至于大牌货的话，普遍就是穿牌子啦，相比起工艺价值，那无疑是对品牌本身的附加价值会更为看重。
以上就是我的解答，希望对你有所帮助。如果觉得回答的不够好，还请兄弟见谅哈。
咱们还是得从自然说起，我个人觉得现在有些裤子不自然的地方在于，过于强调了裤线的笔直。
为了追求裤线的笔直，加大裤角的宽度，从正面看犹如尖刀般的锋利；为了保持裤线的稳定也做了翻边处理，给裤脚加重，走起来可能甩得飞起。

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看，做得相对自然一点，没有锋利无比的裤线，没有夸张的裤角，相对修身，但是绝对不紧，一停一顿，隐约能看出腿型，我觉得这就是自然的样子。不刻意去强调某种元素，但是该有的元素一个都不少。
手工西裤
既然这一期的主题是裤子，一定就绕不开手工西裤这个话题。
简单聊一聊我对手工裤的理解吧，可能更多的人以为面上做了手工就是手工裤，我还听到过一家店甚至把手工裤定义为“是否做了裤子手拱针和套结”，对此说法我个人是不同意的。
看过我之前讲述手工西服上衣的文章都知道，我会把手拱针划分为以装饰性为主的手工元素，换句话说，只是可有可无的存在。
而我觉得，裤子是否归拔到位是我个人对手工裤的判断标准。
什么叫归拔？
规拔就是用熨烫的手法最大限度地改变面料的物理性质，通过反复的熨烫工序来使面料更贴合臀型。
像穿着西裤上楼梯、走路的时候，归拔的处理就会减少裤子对臀部的压迫感，可能这么说比较抽象，我再用图片简单说明一下。