一丝花蕊|行走的历史记忆，民国服饰——简约而不简单
民国是中国历史上最动荡的年代之一 ， 它终结了封建王朝 ， 向旧社会半殖民地的状态发起了冲击 ， 是中西文明碰撞最为激烈、文化相互交错最特殊的阶段 。
这一时期 ， 国人从思想到行为都发生了翻天覆地的改变 ， 完全可以用“解放”二字来形容 ， 这种“解放”的本质是思想的开放和进步 。 而在一系列的变化中 ， 服饰方面可以说是体现得尤为明显 。
民国初期 ， 国人还不能完全脱离旧时代的束缚 ， 穿着仍非常臃肿、单调 ， 在民国中后期逐渐向简单、曲线美过渡 。 在这个阶段中 ， 国人服饰不再繁琐 ， 越发简单轻快 ， 开始讲究摩登化 ， 也有了追求美的方向 ， 审美也在不断的提高 。
只是 ， 在服饰演变的过程中 ， 不可避免地蕴含着等级观念的思想 。 从服饰款型来看 ， 从长袍马褂到中山装、旗袍 ， 这些在一定程度上又标志了经济实力与文化思潮的影响 。
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(一)
民国初年 ， 国人服饰给人一种灰暗的感觉衣服宽大 ， 没有光泽 ， 看起来就十分压抑 。
民国服饰的变化是剧烈的、新旧并存的 ， 此时的服饰可以形容为亦中亦西 ， 它有着自己独特的风格 ， 在发生着一场巨大的“革命” ， 这种变革有其历史的必然性 ， 但任何改变都存在“破而后立式”的自然缺陷 。
这种缺陷在服饰上尤为明显 ， 我们总结民国时期服饰的总的变化特点：化繁为简 ， 同时蕴含着一些等级观念的思想 。 而长期被压抑的服饰革新潮流能够一下子迸发出来 ， 是源于“昭名分 ， 辨等级”的封建等级制突然被废除 。
以女士服装为例 ， 此时她们的着装多为上衣下裙的形式 ， 上衣是能够垂到膝、挡住臀部的宽大衬衫 ， 下衣也是有着长长的裙摆 ， 或是宽大的裤角 ， 完全没有阳光感 。
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“自唐代以来 ， 中国妇女的服制一直是采用直线 ， 胸、肩、腰、臀完全呈平直状态 ， 没有明显的曲折变化 。 不过 ， 女士服装慢慢地改变了过去胸、肩、腰、臀平直状态的传统造型 。
之后 ， 女子的衣衫开始由长变短、由肥变瘦、窄且紧身 ， 色泽方面的话 ， 也不再是灰黑色 ， 而是色彩鲜艳、款式多样 ， 这一切归功于国人的思想不再被束缚 ， 它在逐渐开放 。
1912年元旦 ， 《申报》一篇名为《新祝词》的文章写道：
“我四万万同胞如新婴儿新出于母胎 ， 从今日起为新国民 ， 道德一新、学术一新、冠裳一新 ， 前途种种新事业 ， 胥吾新国民之新责任也 。 ”
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“冠裳一新”的主流是谁主导的呢？
主导这场“服饰革命”的领导者 ， 很让人大跌眼镜 ， 她们不是深闺里的大家闺秀 ， 而是那些落入风尘、开放的风尘女子 ， 亦或者那些挣脱束缚、走出深闺的新潮女性 。
举个例子 ， 其中最具影响力的是长三堂子中的名妓们 。 只见她们衣饰前卫、时髦 ， 衣服领子高高耸立 ， 一段时间后又变为低领 ， 再过一段时间后又恢复到高领 ， 或者甚至变为无领 ， 把自己白皙的肩膀大胆地裸露在外 。
(二)
辛亥革命前后 ， 新文化运动唤起了国人对美的追求 ， 开始承上启下的第一次“解放” 。
这个阶段年轻男女开始追寻自由时尚 ， 意识到了“曲线美”和“时尚美”能够完美展现自我 。 这种审美观的进步 ， 映射了时代的进步和变革 ， 而在我们传统文化里 ， 旗袍和中山服的出现是最具代表性的 。
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①以女士旗袍为例 。
在西方文明的影响下 ， 旗袍开始流行于中国大地 ， 此时的旗袍不再宽大、平直 ， 早已窄且紧身 。 在1926年到1929年期间 ， 旗袍的下摆一升再升 ， 甚至提到了膝盖处 ， 露出了女士们修长的美腿 ， 透露着满满的青春气息 。
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