万象更新|一位“完美主义强迫症”患者，茶翁
茶翁有句口头禅 ， 就是“专治各种不服” 。 说这话的底气来自他对自家普洱茶的自信 。
松风徐来 ， 鸣泉汩汩 。 西双版纳南糯山 ， 满头白发的诸葛茶翁汲泉煮茗 ， 款待四方茶友 。 茶寮一侧 ， 木炭火正旺 ， 爱伲族老乡熟练地翻烤着吱吱冒油的冬瓜猪肉 ， 茶香混着肉香直往人鼻孔里钻 。
诸葛茶翁是北京人 ， 在西双版纳制茶多年 。 他做普洱茶与别人不同 ， 追求的是最顶级的品饮享受 ， 因而对山头选择、采摘时间、杀青工艺甚至包装都有异常苛刻的要求 。 茶翁称自己的茶是“极其小众”的产品 ， 开价自然也决非普通茶客所能承受 。
这是笔者第二次在西双版纳与茶翁相逢 。 他待客的方式比较奇特 ， 气味相投的 ， 会亲自拿出压箱底的珍藏给大家品饮 ， 边互相开着过火的玩笑 。 遇到故作高深的半吊子 ， 茶翁干脆埋下头去玩平板 ， 完全不顾及对方来头多大 。
茶翁有句口头禅 ， 就是“专治各种不服” 。 说这话的底气来自他对自家普洱茶的自信 。
“大家都说普洱茶越陈越香 ， 我说茶底好才是关键 ， 因为品质可以秒杀时间 。 ”茶翁说 ， 300年以上树龄的古茶树 ， 清明前采摘的头一拨新茶不会有涩味 ， 完全能达到日常品饮的要求 ， 而并非像市场上一些拼配的台地茶 ， 要经过多年陈放后才能逐渐消除苦涩感 。 他教给大家一个判别新茶品质的简单办法 ， 刚刚采摘的鲜叶手感越柔软、幼嫩 ， 则表明茶树的树龄越老 。
当前 ， 玩家圈子喝“古树纯料”成为一种时尚 。 茶翁认为 ， 如果是从经营的角度考量 ， 所谓的“古树纯料”至少要古树、台地料三七开才能保证利润 ， 纯粹的“古树纯料”由于成本太高 ， 能老老实实不掺假的茶商就是凤毛麟角了 。
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茶翁是朋友眼中不折不扣的完美主义强迫症患者 。 春季采茶时节 ， 他要带着帐篷上山 ， 守着挑好的茶树“监控”茶农采摘、杀青 ， 一次几公斤、几公斤把自认为最顶尖的茶料收入囊中 。
茶翁主要做古树头春生茶 ， 且不喜拼配 。 是因为来自不同山头的毛茶茶性有所区别 ， 个性鲜明 ， 如果拿顶尖的古树纯料去拼配 ， 就像“五粮液拼茅台” ， 把好东西糟蹋了 。
茶翁对好普洱茶的衡量标准是个性突出 ， 香气独特 ， 但要多少带一点苦底 。 口感过于“讨喜”的茶 ， 他宁愿放弃 。 多年前 ， 茶翁曾制作过一款“月光白”普 ， 汤色酽酽如白葡萄酒 ， 甜腻阴柔中蕴含着不可言说的香气 ， “我最终还是放弃了这款产品 ， 因为茶无苦底 ， 缺乏内涵 。 做茶跟做人是一个道理 。 ”
在茶翁看来 ， 近两年备受茶友追捧的昔归、老班章 ， 其境界可以形容为“艳俗” ， 而能进入普洱茶最高审美层次的是没有“量”的孤品 ， 隐藏在一些非知名的山寨中 。
茶翁在南糯山上有个茶叶初制所 ， 几间木板房四壁糊满傣族手工绵纸 。 每有狂放之士光临 ， 吃饱了烤猪肉 ， 酒酣耳热之际 ， 难免手痒捉笔 ， 信手涂鸦 。 令茶翁窃喜的是 ， 上次苏州著名画家程秋一喝大了 ， 在墙上又写又画 ， 给他留下了满屋子好画 。
有一年春季 ， 茶翁收到的古树头春毛茶总共约十吨 。 其中被他奉为孤品的“曼松”、“大黑山”等古树料 ， 少者仅数公斤 ， 多的也不过数十公斤 。 这些孤品料统统被压成500克规格的茶砖 ， 封存起来作为“养老”资本 ， 并不在市场上流通 。 只有茶翁认可的朋友 ， 或能有缘“蹭”到一两泡尝尝 。
【万象更新|一位“完美主义强迫症”患者，茶翁】文/图：老茶鬼（茶界独立评论员）
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