在复古圈和潮流圈都吃得开的Kapital，把穿牛仔变得有趣
众所周知 ， 牛仔是美式复古里的重要元素之一 。 而日本对牛仔和复古的执着也是有目共睹的 。 今天给大家介绍一个和牛仔脱不开关系的日本品牌Kapital 。
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Kapital大概是个很奇怪的品牌 ， 能够同时包容一向互相不太看得上的复古圈和潮流圈 。 虽然两者有着千丝万缕的联系 ， 比如潮流圈那些工装衣服的灵感都是来自美式复古 。 但是 ， 携带潮流元素的Kapital ， 依然被复古爱好者们视为大佬 ， 可见实力和魅力无限 。
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聊到Kapital的历史 ， 就得从创始人平田俊清 ， 以及日本的古着和牛仔时尚说起 。
由平田俊清在1985年创立的Kapital ， 出生于日本牛仔圣地冈山 ， 是日本最早生产牛仔裤的地方 ， 从1965年就为美国大兵制作牛仔服饰至今 。 平田俊清的青年时期正是日本牛仔古着发展的黄金时代 。
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【在复古圈和潮流圈都吃得开的Kapital，把穿牛仔变得有趣】平田俊清本是个运动健将 ， 年轻时曾去往夏威夷做健身教练 。 后来在日侨资助下 ， 开始了横越美国的大探险 。 他在1970年代初搭便车旅行过程中认识到牛仔裤不只适合嬉皮士 ， 也适合其他人穿 ， 于是他给自己买了人生中的第一条牛仔裤 。
大学毕业后 ， 平田俊清于1975年搬到妻子的老家冈山县儿岛 。 当时的冈山早已是牛仔胜地 ， 各大牛仔裤制造商驻扎于此 。 对牛仔裤没什么兴趣的平田俊清最后落脚JohnBull 。 谁能想到几年后 ， 他却成了当地缝纫业的传奇人物 。 随着技能的精进 ， 平田对儿岛一众厂商过度依赖美国潮流的情况感到可悲：“各公司规模越来越大 ， 却继续复制美国货 。 ”
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1985年 ， 平田俊清离开JohnBull ， 成立自己的公司Kapital ， 跳出经典美式风格的窠臼 ， 尝试新路线 ， 希望生产能超越美国原版的、独特的、更具日本风味的牛仔裤 。 他买下一台古老的UnionSpecial缝纫机 ， 尝试了各种材料、缝纫方式及处理手法 ， 试图在新牛仔裤上重现二手服饰的老旧色泽 。 接着 ， 平田俊清结识了东京热门古着店“好莱坞牧场市集”的老板垂水元 ， 一同做出了结合了复古美式美学及卓越日式工艺的牛仔裤 ， 大为畅销 。
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1980年代晚期到1990年代初 ， Kapital曾为StudioD’artisan、Denime、45rpm等知名品牌代工生产牛仔裤 。 其中45rpm值得多讲一下 ， 45rpm是一个秉承着日本“侘寂”美学 ， 融合美式复古、法式休闲、意大利裁缝及传统日本工艺 ， 在不完美当中追寻美的品牌 。 而平田俊清的儿子平田和宏就是45rpm的设计师 。
在父亲的影响下 ， 平田和宏从小切身体验日本牛仔裤的技术加工、缝制的每一个过程 ， 也深深迷恋旧工艺与旧物 。 18岁时 ， 他出发美国接受艺术与服装教育 ， 1994年 ， 平田和宏回国成为了45rpm的服装设计师 ， 一做就是8年 。
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2002年 ， 平田俊清建议儿子离开45rpm ， 正式加入自家品牌Kapital ， 也算是继承家业吧 。 经历过美式牛仔黄金时代、深谙传统工艺的平田俊清 ， 以及接受过新式美国艺术教育、更具创造性的平田和宏 ， 父子俩联手将各自对艺术与设计的解读融入品牌 ， 将Kapital打造成一个拥有特别的服装美学品牌 ， 融合了美式复古与民族文化 ， 是公认为日本复古服装的顶级水平 。
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连大名鼎鼎的军事复古届大佬NigelCabourn都是它的忠实粉丝 。
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今年3月 ， 美国知名歌手TravisScott还穿着Kapital出镜新专辑 ， 而且这是他第N次上身Kapital ， 还被戏称过是“免费活体宣传牌” 。
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除了TravisScott ， 潮流带货王A$APRocky、G-Dragon、KanyeWest等都是它的忠实粉丝 。
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能够获得如此多大咖的喜爱 ， 得益于Kapital独一无二、充满野性的设计 ， 传统、无可挑剔的工艺 。 它身上混合了阿美咔叽、日式美学、美式复古、各种原始民族风等等元素及文化 。 Kapital的商标是两只蓝色的手 ， 这是日本靛蓝染师傅沾上染料的手掌 。
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Kapital一向巧妙运用日本本土认同与美式风格之间的拉锯 ， 采用18世纪的“柿染”技术 ， 生产带有和平主义色彩的嘲讽产品 。 比如印上“FARMY”的现代美国陆军T恤 ， 有补丁、以军服为灵感来源的用日本布料制成的各式服装等 。
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你可以在Kapital每一季的单品里找到诸如Boro（ボロ）、Sashiko（刺し子）、Indigo（インディゴ）等各种日本传统工艺技法的影子 ， 同时这些古法工艺被应用在了无限创新的服饰载体上 。
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在Kapital的世界里 ， Boro和Sashiko就像是固定搭配套餐一样 。
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Boro纺织品最早出现于江户时代 ， 当时 ， 昂贵的丝绸、棉制面料是社会精英阶层专属 ， 工人、农民则以廉价常见的麻质面料制作日常服饰 。 当衣服破损时 ， 人们会用搜集而来的各种碎布进行层叠、拼贴缝补 ， 并一代接一代地穿用 。
Kapital则沿用了这种制作手法 ， 将不同的面料进行叠加组合缝制 ， 塑造出强烈的褴褛视感 。 而且这种工艺并无规律可循 ， 所以每一件Boro的衣服都是独一无二的 。
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而Sashiko是日本的一种装饰性加固缝合 ， 同样起源于江户时代 。 传统上用于加强磨损点或用贴片修复撕裂、磨损的地方 ， 通常用白色棉线于绗缝和刺绣中起到纯装饰目的 。
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Indigo ， 也就是蓝染 ， 是一种历史悠久的染色技法 。 天然染剂通常从特定的植物中提炼 ， 从前期准备到最后可以用于染色织物需要将近三个月的时间 。 而蓝染的针织服装比起其它材质 ， 在制作上则更加有难度 。 蓝染一直是被Kapital强调的主要工艺 。 看到品牌的经典Logo ， 就能意识到其重要性 。 蓝染产品也是品牌每个季度的定番焦点 。
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总之 ， 和Visvim、45rpm等“美日混血品牌”相比 ， Kapital在设计上更加狂野、大胆、具有艺术感 。 这和Kapital现在的主理人、“复古潮流怪咖”平田和宏脱不开关系 。 作为设计师 ， 他的日常围绕着创意迸发的各种活动 。 喜欢逛复古展 ， 喜欢旅行 ， 很多灵感也来自于旅行时看到或听到的 ， 印第安、嬉皮士、吉普赛、西部牛仔、冲浪、机车、矿工……
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美式Vintage、传统匠人技法、日式文化、前卫设计等等 ， 构成了复杂的Kapital 。 有媒体这样评价过它：Kapital的产品很难用一篇轻松的文章来概括 。 或许也因过于复杂 ， 很多人难以欣赏到Kapital的美 。 但正是这种多样性 ， 才让穿衣服变得有趣 ， 不是嘛 。
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