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针织 Polo 哪家强？论懂行还得看“针织品之王”

【针织 Polo 哪家强？论懂行还得看“针织品之王”】谈到男士们的夏季衣橱 ， Polo就跟衬衫一样 ， 必定是绕不过去的经典话题 。
即便与T-Shirt同为内衣出身 ， 可凭借着门襟和领片的设计细节 ， 确保了大家日常所需要的最基本的体面感 。
根据版型、材质、设计等不同的区别 ， 无论是出现在单穿或外套式的穿搭思路中 ， 都能将夏季商务/工作到休闲的绝大多数场景需求满足到位 ， 落落大方 。
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当然 ， 我们TOPMEN也曾从多个切入点去聊过这款单品 ， 像“如何摆脱老干部的视感”、“不失优雅的商务休闲穿搭方案”之类的 。
但久而久之 ， 随着对这款单品了解渐深 ， 你会发现其实介绍再多关于穿搭上、款式上的解惑 ， 最终的关注点始终会回归到品质与格调上 。
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这大概也是所有基本款的归宿吧 。
因此 ， 今天Leo就从品质的角度入手 ， 为大家介绍一个较为小众、但早已蜚声海外和业界的“针织品之王”——JohnSmedley 。
对Polo的再次认识
相信绝大多数男士最初接触到Polo这一单品 ， 基本就是通过公认的Polo“御三家”——Lacoste、PoloRalphLauren和FredPerry 。
19世纪末20世纪初 ， 在Polo面世之前 ， 贵族范横行的网球运动还是以清一色的法兰绒长裤+长袖扣领棉衬衫来作为比赛服饰 。
所谓的端庄雅致顶多能在天冷时能彰显 ， 到了夏季打球的时候就别提多酸爽了 。
直到1926年 ， Lacoste的创始人、曾斩获7次大满贯的法国网球冠军RenéLacoste便在扣领运动衫的基础上设计出这款经典单品 ， 让运动员们得到了着装解放 。
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RenéLacoste ， Lacoste创始人
Lacoste选用了更为舒适透气的珠地网眼棉布来打造 ， 配合短袖和方领的设计 ， 共同勾勒出一种兼顾了优雅和机能性的运动衫廓形 。
从网球衫、马球衫乃至高尔夫球衫等不同称呼 ， 某种意义上来说也是Polo通过正闲皆宜的表现成功制霸运动休闲领域的缩影 。
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FrederickPerry ， FredPerry创始人
之后的故事也就是如大家所知的那样书写 ， 在RalphLauren的鬼才行销以及FredPerry“草根逆袭”的励志故事推动下 ， 分别成为了美式休闲、英伦雅痞的风格印记 。
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Polo衫的普及 ， RalphLauren功不可没
虽然历经时尚潮流的多次洗礼 ， 不变的是 ， 它依然是男士们不可多得的夏季着装主食之一 。
Polo与针织的渊源
可能大家会说 ， 故事我都略知一二 ， 但Polo衫究竟跟你今天要说的针织有什么关联呢？
先别着急 ， 就以最经典的Polo材质Pique（珠地棉）为例 ， 它正是针织布料的一种 。
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这种织法的面料近看时会有一种布满小圆珠的视感 ， 因此而得名 。
梳孔网眼状的组织结构 ， 让珠地棉单品在穿着时比一般棉布的更加透气干爽 ， 富有弹性且不易变形 ， 耐用耐折腾 ， 所以相当适合充当运动服饰的材质 。
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Lacoste2019ready-to-wear
其实这也反映了普遍针织面料相较于梭织面料的几点优势 ， 同样的天然棉质 ， 往往针织为主的Polo就是比梭织居多的衬衫更不易起皱 。
不过市面上主流Polo所采用的珠地布更多是倾向于运动功能的经典属性 ， 质地比较挺括 ， 假如品牌在版型剪裁方面不太讲究 ， 那么对合身度无疑是有一定的影响 。
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Lacoste2020ss
这也是为什么松垮的Polo会成为“老干部视感”的土气之源 ， 没有足够精气神的缘故 。
有的人可能说 ， 嫌松垮的话选修身一点的版型不就好了？
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的确 ， 选对版型确实能进一步提高合身度 ， 但硬挺的质地+过于修身的版型很容易会产生一种廉价的视感 ， 针织品的优点发挥亦有所受限 。
一是本来网眼材质的光泽感就不足 ， 二是珠地的凹凸质地也谈不上精致 ， 加上部分如没有螺纹收口、衣长过长等因素叠加起来 ， 自然就敌不过旧时代的气质 。
说到底 ， 对功能性的过度侧重 ， 反而让针织面料应有的优势发挥受限 。 像亲肤性、柔软度、对身材的宽容度、格调与质感等 ， 都无一例外有所打折 。
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毕竟大多数人日常的运动量理论上来说也不会像运动员那般夸张 ， 这亦意味着我们其实能适当对功能性作出小小牺牲 ， 来换取整体的平衡 。
而JohnSmedley的针织Polo就是这样的一种存在 。
JohnSmedley ， “针织品之王”
相比起雨露均沾 ， 保持对针织品专注与深耕的品牌 ， 可能更懂得怎样才能完整地体现出针织方式之于Polo单品的各种优势 。
在这方面 ， 拥有236年历史的英国老牌JohnSmedley相信掌握了足够的话语权 。
1784年 ， 英国对工业化的拥抱 ， 催生出由JohnSmedley和PeterNightingale携手创办的JohnSmedley 。
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虽然品牌在德比郡创立之初 ， 工厂只能生产平纹细布面料和棉纺布 ， 但到了十八世纪末 ， 他们终于踏入了针织类制品的领域中 ， 开始书写真正属于JohnSmedley的传奇 。
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能凭借最初大胆试探的一部针织机 ， 发展成出口世界各地的英国知名服饰制造商 ， JohnSmedley花了将近一个世纪的时间 。
大概是因为比起浮华动人的行销技巧 ， 它更愿意用扎实能打的品质积攒口碑 。
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JohnSmedley的产品均选用最优质的面料来打造 ， 像最为人所乐道的SeaIslandCotton（海岛棉） 。
之前我们也介绍过 ， 它是目前世界上纤维长度最长的棉花品种 ， 甚至比埃及棉Giza45更能打 。
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棉花纤维长度比较 ， 海岛棉为左一
（很多Giza45的产品都会标上“SeaIslandQuality”的标识 ， 是比喻拥有如海岛棉般的品质 ， 个中意义不言而喻） 。
这种棉花得在西印度群岛种植、经过人手采摘并初步加工纺成纱线 ， 而且必须符合西印度群岛棉协会WISICA的检测标准后获得其授予的认证标志 ， 才能称得上是海岛棉 。
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而JohnSmedley也是屈指可数会用WISICA认证海岛棉纱线来制作产品的服饰品牌之一 。
此外 ， 像美利奴羊毛、羊绒和丝绸等都是JohnSmedley炮制针织佳肴的特级原料 ， 每件服装都是使用1.5公里的上等纱线 ， 120万针 ， 230年的经验和50名英国工匠的熟练手精心制作而成 。
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毕竟Polo这种基本款 ， 老实说 ， 工艺做法上基本是大同小异 ， 往往最能判定品质与格调的 ， 就是用料 。
85%海岛棉+15%羊绒的混纺面料配方 ， 更是赋予了比珠地布Polo所难以媲美的细腻和高级质感 ， 加上恰当的自然光泽 ， 商务休闲也能将格调拉满 。
当然 ， 再好的原料 ， 最终的呈现效果还得靠一双“巧妇手” 。
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JohnSmedley每英寸最高可达30针的细针针织工艺 ， 切实还原了针织贴身单品应该具备的细软与亲肤 。
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在3D剪裁下 ， 配合细针针织物自身的弹性来自然塑型 ， 确保了Polo在一个比较理想的合身状态 ， 但也为身体活动留有一定的余地 ， 随体而变 。
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所以JohnSmedley的Polo回弹性都相当高 ， 即使长时间穿着也能保持应有的体面 。
领位、袖口螺纹收口这些常规操作就不必多说了 ， 没有收口 ， 或者螺纹松散的 ， 也是最长被诟病老气的原因之一 。
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JohnSmedley袖口乃至下摆都是收口的款式 ， 配合适中的衣长 ， 比PoloRalphLauren等品牌的平口设计无疑是更加干练利落 。
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而为了兼顾整体的一体感 ， 它在袖口、下摆等位置与收口布的接缝亦尽量做到了自然不碍眼 。 触感柔软且富有弹性 ， 与皮肤接触不会感受明显的勒感 。
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细节方面 ， 虽然还是以基本的素色居多 ， 但像门襟这种仍会提供两扣（如Roth、Payton款）、三扣（如Isis款）或无扣小V领（如Noah款）可选 ， 大家可以根据自己的取向来挑 。
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说到门襟 ， 就不能忽视纽扣的材质 。 JohnSmedley就不乏优质Polo的标配——蝶母扣 ， 其饱满的彩光泽和质感 ， 亦是区别开塑料扣那廉价感的格调点缀 。
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除此之外 ， 还有相比一般方领更具灵性、更加优雅的经典蝴蝶领 ， 与出色的针织工艺和剪裁共同构成属于JohnSmedley的辨识度 。
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纺织后 ， 经验老道的匠人们还得逐步完成包括饰边、缝线、纽扣缝制、手工整理等35种工序 ， 才能将成品展现于大家面前 。
看到这里 ， 相信也不难理解为什么JohnSmedley会有足够的底气来背负“TheWorld'sFinestKnitwear”的名号 。
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即使到现在 ， 如MargaretHowell、PaulSmith、YvesStLaurent、Prada到FragmentDesign等时尚潮流界也保持与JohnSmedley的良好合作关系 。
在针织品和服饰领域驰骋两百余年的JohnSmedley ， 虽然不是Polo的始祖 ， 但其对针织属性的还原和品质的坚持 ， 勾勒出的却可能是最适合现代都市穿着所追求的Polo形态 。


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