【8万】GAP停发8万员工工资 大幅折扣下店员仍担心五一销量( 二 )
但实际上 ， 此前Arcadia已然债务缠身 ， 整个快时尚行业都面临着一波退潮 。
早在今年3月 ， GAP集团已经宣布旗下Old Navy品牌将退出中国市场 ， 将重心放在北美市场 ， 但值得一提的是 ， 这距离其进入中国也只有6年不到的时间 。
业内人士认为 ， Old Navy之所以来到中国发展 ， 起初也是看上了国内快时尚行业的迅速爆红 ， 可是随着行业的没落以及网购在中国的兴起 ， 快时尚品牌在价格和服装款式上均已经失去了优势 。
曾在王府井大街apm风光一时的Forever21 ， 于去年5月退出中国 ， 9月向美国申请破产保护 。 而今年年初就正式卖身由房企及品牌管理公司共同组建的财团 ， 从传出要卖身到公布交易整个过程仅仅花了半个月时间 ， 这背后是 Forever 21 超过 1 亿美元的高额欠款 。
“这些品牌之所以败走中国 ， 是因为运营成本高 ， 特别是流量成本是的压力；在消费升级的背景下 ， 中国消费者对产品关注度增加 ， 但是这些品牌的产品力不行了 。 ”品研究专家、要客研究院院长周婷告诉采访人员 。
中研普华研究员邹志丹则指出：“新一代的消费者不愿意与别人撞衫 ， 都希望自己的服装是个人定制、的 。 新的消费理念反馈到服装企业即企业的生产模式需要由‘大而全’变成‘小而精’ 。 以前在时尚、快销的消费观念下 ， 所制造出的几万件、几十万件的销量的爆款服装几乎是不可能的了 。 ”
快时尚品牌结束了野蛮生长 ， 开始出现业绩跳水、利润下跌等问题 。 2018年 ， NEWLOOK宣布退出中国市场；而就在上周 ， Esprit在多个城市推出了低至1折的促销活动 ， 大规模清仓销货 ， Esprit退出市场已经进入倒计时 。
“越来越多快时尚品牌进入中国市场 ， 迅速抢占了用户群体 。 这也让同质化严重 ， 创新力不够的品牌快速失去主流市场 。 ”网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示 。
谁还坚挺
并不是所有的快销品牌都一败涂地 。 “并不是所有的快消服装品牌都在走下坡路 ， 有的仍活得很好 。 ”中国服装设计师协会学术委员会主任委员苏永刚谈到 ， 像ZARA、H&M等快时尚品牌进入中国市场之后 ， 他们更新速度快 ， 少量生产 ， 有一套自己的“打法” 。
电商业务成为了特殊时期的救命稻草 。 西班牙快时尚巨头Zara母公司Inditex日前发布的2019年业绩报告显示 ， 在截至1月31日的12个月内 ， 集团销售额同比增长8%至283亿欧元 ， 较上一财年4%的增幅有所提升 ， 主要受益于电商收入大涨23%至39亿欧元的推动 。
全球第二大时装零售商H＆M也于周一表示 ， 在截至2月29日的财季内 ， 集团销售额增长8% 。 自2018年以来 ， H&M将营销场景搬至线上 ， 在全球范围内推广电商业务；在中国市场 ， 该公司通过开设天猫旗舰店打通线上购物渠道 。
尽管受疫情影响 ， 优衣库销量有所降低 ， 但中国市场可谓依然坚挺 。 根据优衣库母公司迅销财报 ， 2019年中国区销售额到达 331 亿元 ， 同比增长 14.26% ， 占比达 21.9% ， 意味着中国区已经成为优衣库最重要的海外市场 。
2002年 ， 优衣库进入中国开启了快时尚入华热潮 ， 这个时间恰好也与中国电商发迹的时间吻合 。 而最早涉足线上业务的优衣库选择不断推出新的联名系列来维持业绩增长活力 ， 与JW Anderson在国内甚至引起现象级抢购 ， 黄牛蜂拥 ， 一衣难求 。 对此 ， 业内人士分析道 ， 品牌合作对象的差异性越大 ， 往往越能吸引消费者注意力 。
然而 ， 随着快时尚黄金时代结束 ， 快时尚品牌又站在了十字路口上 ， 将去向何方 ， 未来依旧乌云密布 。
北京商报采访人员 陶凤 常蕾
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