全国那么大，有很多地方，不生产螃蟹的 。有啥吃啥 。大闸蟹炒的那么火，卖的就多 。你超市里、市场上 ， 普遍的就这一种 ， 肯定就有种卖的火的错觉 。其实这不是火 ， 而是物资的匮乏 。近几年冷链运输大力发展 。新疆都能买海鲜顺丰包邮了 ， 大闸蟹也没那么火了 。
而且，实话实说，大闸蟹真是没有梭子蟹好吃 。
我们天津卫有句俗谚：借钱吃海货，不算不会过 。
以前吃海鲜得看季节，不是应季 ， 别说活螃蟹，死螃蟹也吃不上 。所以到了每年下海鲜的季节，每家每户，一到饭点就都是一个味儿：鲜 。
小时候家里穷 ， 市场上物资也匮乏 。夏天菜多，冬天白菜多，一年到头也尝不到什么鲜 。每年就盼着下海货 。在小孩心里，六一最没意思 ， 歇一天，还得闷家写作业！一年到头，最有意思的就是过年，能放炮 。要问哪个节日能比过年还有盼头 ， 那就数五一、十一了 。
五一是劳动节，也是天津的皮皮虾节 。皮皮虾学名叫虾蛄，也有叫虾爬子的 。前面一个大脑袋支愣俩大刀，从脖子往后都是肉 。炎炎夏夜，蒸一锅皮皮虾 ， 在胡同里支上小桌，就着蛐蛐儿叫 ， 一晚上能吃一盆 。尤其是满籽的 ， 揪掉头，顺着虾背把壳一点一点掀掉，露出来的是整个的一片肉，里面还夹着一串籽 。顺着脖子往尾巴一啃 ， 一只皮皮虾就能啃个一干二净 。
可惜，过了五一，就没啥好吃的海货了 。那时候什么蛤蜊、海螺便宜的要命 。但是要吐沙子刷壳 ， 处理起来麻烦 ， 一般家里是不做的 。
想吃硬磕的海货，就要等到秋天 。
到了九十月份，柳暗花明又一村 。
先是七里海的河螃蟹上桌 。天津靠海多湿地，九河下梢水网丰富 。清朝有紫蟹银鱼一说 。紫蟹指的就是七里海的河螃蟹 。
每到这时，我舅舅就出动了 。那时候他在天拖上班 ， 早晚班下午能早回家 ， 就自告奋勇去市场买螃蟹 。河蟹小孩拳头大的那么一只 ， 方头方脑 。买个七八斤，放在脸盆里爬 。孩子们就蹲在旁边看新鲜，对着螃蟹吹胡子瞪眼做鬼脸，气的螃蟹直吐泡泡 。
有手欠的去划拉蟹螯上的毛，被蟹钳了手，哭着找妈妈，总能引来同龄孩子的一片笑声 。
到了晚上，惹祸的螃蟹被送去蒸了桑拿，烫了个大红脸 。孩子们七手八脚，挑了最肥的母蟹 ， 熟练的掀开了蟹壳，吸了蟹黄，又草草的嘬两口肉，就弃之一旁，奔另一个受害者下手 。而大人们则倒上三五两小酒，嘬着孩子们吃剩下的“散装”螃蟹，推杯换盏、坐而论道 。
等熬到了十月一，就是另一番光景了 。放学路上，几乎遇见的每个大人都拎着一网兜海螃蟹 。甚至于当时我以为那是单位发的 。
海螃蟹比河螃蟹气派多了 。两头尖尖的，浑身是刺，两只眼睛就直勾勾的盯着你，两只大螯蓄势待发，就像是个威武的大将军 。
每到这日子，我舅、我爸、我姨夫就要PK一场，看看谁买的螃蟹最大最肥 。
天津吃海螃蟹 ， 讲究买个顶盖肥 。最好的要大、要青里透紫、要个个鲜活耀武扬威，一只一斤多不到二斤，沉甸甸的像块板砖 。
这时候小孩就不敢胡闹了 。一个个如临大敌般坐的规规矩矩 ， 只敢用眼角偷瞟盆里的螃蟹 。
大人们各显其能，开始了厨艺大比拼 。等到晚上，非得炒出七八个菜才算完 。一堆碟子放在桌上众星捧月似的围成一个圈 。等到螃蟹出锅 ， 那冒着蒸汽的蒸笼稳稳占住C位 ， 简直就是餐桌上最耀眼的明星 。
吃海蟹也有章法 。先把螃蟹翻过来，露出白白的肚皮 。用手掰掉蟹脐，就能看到红橙色的蟹膏蟹黄 。
海蟹的膏黄不像河蟹，河蟹是一汪油，海蟹的则瓷实得多 。
顺着蟹脐下面那到缝，一掀，海气混着热气扑面而来 。手心捧着的蟹盖里面满目膏腴 。
如果有幸开出一个“双壳蟹”，那肯定要站在椅子上欢呼一番了 。双壳蟹是正在换壳的螃蟹 。外面那层硬壳下还有一层未硬的软壳 。软壳又甜又沙，是另一番风味 。只不过可遇而不可求 。
梭子蟹的盖子大 。满黄满膏的，整个蟹壳里面都装了个严严实实 。会吃的，就用筷子夹一口米饭放在壳里，米粒混着膏腴被染成了金黄色，扒拉着一口气吃到嘴里 。细细咀嚼，油腻鲜甜 。等到蟹膏蟹黄吃没了，用筷子尖捅开蟹壳两边的薄膜，挑出梭子尖里面的肉，这才算是吃净 。
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