欧美为什么放弃殖民地( 二 )_欧美

在帝国大背景下，逐渐习惯陌生的食物不但是生存策略，也可以是母国的控制手段，借以显示与当地人休戚与共，并利用后者的专业技能。
荷兰菜的名声糟得叫人难过，荷兰人尤其这么以为。此想法有失公道、令人遗憾，因为这可能会使美食家们裹足不前，无法享受到荷兰的美味，比如饱满肥美的鲱鱼、当地盛产的新鲜北海小虾仁，还有精心烹调的绿甘蓝配上马铃薯与肉那种温馨的滋味。
另一方面，荷兰人基于对荷兰菜的自谦心理，对其他文化的食物往往欣然接受。据说印度尼西亚的米饭餐（rijstafel）已被视为荷兰的国菜，它的对手是土豆泥杂拌（hutspot）：一道用根茎蔬菜的碎块所制的菜泥为主材料、外观欠佳的菜肴，用来纪念1574年莱顿遭围攻时，那些营养欠缺仍坚持保家卫国的志士，人们如今吃这道菜，只剩下情感上的意义。

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前途黯淡的荷兰土豆泥杂拌
米饭餐和土豆泥杂拌在概念上有天壤之别，前者富异国风味，后者全然本土；前者有欢庆意味，后者富缅怀情感；前者铺张，后者简朴；前者丰富多彩，后者单调贫乏。米饭餐令人回想起那些丰饶、掌有特权的时代，想起荷兰殖民者和印度尼西亚王公共享盛宴的往日时光。
人们吃着吃着，就重新回到韦布吕热上校的世界。这位上校是1860年那本了不起的反帝国主义小说《马格斯·哈弗拉尔》（Max Havelaar）中的“好人”角色，他以一大桌丰盛的好菜款待勒巴摄政王时，努力想让自己的马刺在餐室的陶土地板上发出叮叮当当的声音。
【欧美为什么放弃殖民地】土豆泥杂拌令荷兰人缅怀他们争取独立的往事，米饭餐则属于荷兰人剥夺他国独立地位的时期。要烹饪美味的米饭餐并不容易，因为一次得做很多道菜，每道包含很多种材料。除了作为核心的一碗饭，同时还得准备十几样不同的菜品，放在黄铜容器里或酒精灯上保温。
炒辣椒酱（sambal goreng）绝不可缺，这是用辣椒、多种香料、洋葱和蒜合炒而成的酱料，可用来浇在肉或鱼上，配鱿鱼尤其好吃。另外还有好几种配方不同的辣椒酱，有的加了酸橙皮，有的加了虾酱。巴东牛肉（rendang）是米饭餐基本的咖喱类菜肴，传统做法应该用水牛肉，不过荷兰餐厅一般用牛肉烹制，肉先腌过，腌料有椰浆和姜黄、生姜、良姜、蒜头和莎兰叶（salam leaf，这种香料看来像月桂叶，味道则像咖喱叶）等苏门答腊本土香料，还有殖民时代引进的辣椒。接着把肉连同腌料以小火慢炖，炖至汁快收干。
在法国殖民越南以前，越南菜虽长期受中国菜的影响，但在国际上却未享有盛名。根据托马斯·鲍耶（Thomas Bowyer）的报道，他在1695年首开先河至越南游历时，第一顿吃的是煮蛇肉和黑米。
后殖民时代传至法国的越南菜，则已受到法国美食的影响；法式长棍面包和可丽饼在现在的越南依然很常见。越南菜本质上是典型的东南亚菜，基本调味料是鱼露，味道比泰国鱼露重，并会加上酸角和香茅调和，使味道更鲜。精心调制的越南鱼露令人食指大动。
越南菜显然大有成为快餐业的潜力，因为包含了不少“用手抓了就吃的食物”，比如用生菜裹馅料，变成小巧的生菜包，还有用透明米纸包的春卷等等。不过越南人往往和法国人一样，对食物抱持着庄重的态度，认为食物非得经过悉心的料理不可，同时应该怀着悠闲的心情来享受。

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食用简便的越南春卷
戈登·韦斯特（Gordon West）在 20 世纪 20 年代“乘坐巴士游撒哈拉”时，一路吃了不少摩洛哥菜，这些菜正反映了殖民时代。他接触到两种并存的菜系和用餐风格，也就是法国风格和当地风格，这两种风格正开始彼此影响。
他从丹吉尔（Tangier）一家烤串铺展开漫游，吃了烤饼夹烤脆的肝块和肉丸，接着喝了薄荷茶。在梅克内斯（Meknes），他吃了圣杰曼浓汤、什锦香草煎蛋卷和烤得酥脆的禽肉。
在非斯，一位地位显赫的酋长根据传统礼俗，亲手喂客人吃慢炖至几乎入口即化的小块鸡肉。下一道菜是野鸭肉，鸭腹内填有米饭和几种香草，一旁附有樱桃萝卜、柳橙和葡萄干拌的沙拉。接着又上了“一大只烤羊”，肉烤到一碰就散，刀叉根本派不上用场。食客们直接用手撕肉，彼此喂食。加了杏仁、芸豆和葡萄干的古斯古斯对惯用右手的韦斯特构成考验，他得先用手把古斯古斯搓成一个球才能放进嘴里。最后上的是干果蜜饯，宾客得边吃边打嗝，以示礼貌。