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餐饮|我们正经历盖饭的消亡( 二 )


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图片来源：虎扑步行街@KopRL也想吃盖饭
运动的波及，让越来越多的人投身其中，重新关注起这种起源于上海的劳力饮食 。
在我成长的北京，从上世纪60年代末莫斯科餐厅的招牌菜肴到后来街边像成都小吃的标配，盖饭一直是这座城市最爱的食物 。在我兜比脸干净的小时候，每天吃盖饭就像是拆礼物一样充满期待，从不纠结下一顿午饭该吃什么 。
不过，在它兴盛的时候，人们只是将它看作是填饱肚子的快餐 。人们更爱的是金钱豹自助餐、西餐、日本料理和米其林 。
而如今，当人们开始重新注意这份被遗忘的美食，却发现盖饭在都市之中早就被驱离到了四环开外，发现还没来得急品尝完菜单上的所有惊喜，盖饭就已经快要绝迹 。
盖饭去哪了，成为今年4月互联网上的一个疑问 。
在盖饭原教旨主义者莽山烙铁头看来，那些精致的，美学的牛肉饭、鸡肉饭、卤肉饭……都他妈是菜和饭分开的假盖饭 。
因此，当每天中午他坐在十里堡格子间，打开订餐软件，让经过成百上千被精心雕琢的食物美图肆意侵掠自己的虹膜，他都会为此感到悲哀：“北京是不是美食荒漠我不知道，但一定是盖饭荒漠了 。”
众所周知，在这个由光纤和无线信号组成的时代，投其所好就是渗入世界毛细血管的唯一方法论 。
就像抖音KOL的越南鼓卡点舞一样，什么东西好做，能够吸引利润和流量，人们就会追逐什么 。这一点在餐饮之中亦如是：从土掉渣饼，到黄焖鸡米饭，再到螺蛳粉，路边鳞次栉比的同质化食物搭配上制式的招牌填充了人们的胃 。
而在另一方面，对于那些连锁餐饮品牌来说，中央厨房成为了他们竞逐的目标，袋装的、预制的料理包成为了他们征服全国雄心壮志的燃料 。
这些从冷冰冰标准流水线生产的食物，都有着大差不差的口味，是反映商业社会逻辑的现实样本 。然而，在这种稳定性背后却去除了食物本身的性格与惊喜的可能，让一切美味都变得死气沉沉而又毫无活力 。
而一些还在坚持着的盖饭店，却依旧保持着一些local的商业逻辑 。
【餐饮|我们正经历盖饭的消亡】北京海淀西四环边上的一家名为“四川小吃”的盖饭店老板老于告诉我，他经营的底线是做饭不用冻肉 。
因此，他每天一大早去锦绣大地买来新鲜的鱼肉蛋奶烹制盖饭 。在他看来这一细节并非为了雄心壮志，而仅仅是为了踏踏实实地养家糊口 。
“来我这吃饭的都是老百姓，不是司机就是快递员，人都是靠身体吃饭的，饭馆小做的可能也不精致，但这一口饭有味、能吃饱有劲我就知足了 。”
餐饮|我们正经历盖饭的消亡
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在快写完这篇稿的时候，我约着我的朋友莽山烙铁头一起去了个小馆子吃盖饭，在抹嘴完事之后，他感悟到：
“所以，那些愿意付出小炒工序，卖一份盖饭的人，我觉得就是中国餐饮的匠人，我愿把他们称作盖饭之神 。”
说完这句话他望向窗户外灯火阑珊却又样貌一致的招牌，而暗淡的眼神里却怎么也映射不出霓虹的光 。
餐饮|我们正经历盖饭的消亡
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