绣罗衣裳照暮春|五千年的更衣记
——读《绣罗衣裳照暮春》
现代城市生活已久违这个仪式：梅雨收、伏天至 ， 打开樟木箱 ， 曝晒积年的皮、毛、绸、呢衣物 。 如今 ， 衣服们都晒在干洗店的房梁上呢 。 所以张爱玲《更衣记》里“在竹竿与竹竿之间走过 ， 两边拦着绫罗绸缎的墙”盛景不再 ， 竹竿折了、墙塌了 ， 换季只意味着新款上柜 ， 人们衣冠多到需要聘请衣橱整理师入户劳作 ， 都没了闲情和爱惜心来照料陈年的服饰 。
《绣罗衣裳照暮春》却“晒”出一个瓜瓞绵绵、华丽大家族的服饰库房 。 它是黄强古代服饰三部曲的第二部（另两部分别说古代军服和六朝服饰） ， 从不可考的黄帝垂衣裳治天下写起 ， 到清朝的黄马褂终 ， 还原中国历史上服饰与时代审美的关系 。 依年代、分专题、开专场 ， 写皇袍也写布衣 ， 有凤冠也有?髻 ， 层叠着绫罗丝葛 ， 炫耀着old money家庭的服饰家底儿 。
每天 ， 在看完公众号、APP的服饰搭配推文之后 ， 再看上一章《绣罗衣裳照暮春》 ， 仿佛与几千年的红男绿女一道 ， 构思如何添置时装、如何与理发师会商 ， 有很多回的乐在其中 。
好几个章节写到中国女性的顶上时尚 。 和西方女性酷爱形制各异的帽子不同 ， 中国传统女性精研发髻和冠 ， 明代又流行?髻 。 但发髻是将头发束紧、拧结 ， 冠或?髻亦是在梳束完结后的头发上佩戴 ， 贴合着发髻 。 西人古典服饰多追求合体 ， 成为“窄衣”风格 ， 帽子却独独单列 ， 设计、制作、佩戴都是脑洞大开；中国传统服饰衣带当风 ， 本身就是“宽衣” ， 却把脱衣称作宽衣 ， 真是宽上加宽 。 人体消失在衣服里 ， 倒把黑发攥紧 ， 帽形也就那么几款 ， 就是传说中屈原的峨冠 ， 元代高耸的姑姑冠 ， 也只在高度上独秀一枝 ， 底座也是基于真实的发量 。
古人同我们一样 ， 讨论起做衣裳来也是津津乐道 。 老祖宗叫孙媳妇从库房里找衣料给初来乍到的外孙女裁新衣 ， 富商给新收用的仆妇开箱拿绸缎重置衣、裙配色 。 每在《绣罗衣裳照暮春》看到古人为服饰筹谋的日常 ， 便像在诗词曲赋小说的册页间拈出一道丝线 。
忽而又想 ， 按官阶分色、分图案来穿衣虽然是规仪 ， 不算流行 ， 但染指更高官阶的颜色、花式 ， 与今人买到限量版的爱马仕包一样 ， 可以算作至高人生时尚目标 。 “借服”、“借色”也耐人寻味——“执行特殊任务时 ， 官员的品级不够 ， 经过批准 ， 可以穿高一级官员的服饰（色） 。 ”而特殊任务 ， 一是出使 ， 乃是为了提升国家形象；二是低职高就 。 前者 ， 我猜是与用宗室女儿冒充公主和亲一个策略 ， 又类似今天我们去开会 ， 发现自己的职位在纸面上临时升了一级——抬升与会者的规格 ， 哄对方开心；后者 ， 我估计就和如今官员职位后面括号里写“享受某某级待遇”一个道理 。 时尚轮回已是老生常谈 ， 比如我就觉得自己的一件对襟、直领针织开衫具有背子的意味 ， 但单品的复古并不稀罕 ， 相比于此 ， 藏在服饰里的社会心理的潮往潮来才叫人会心而笑啊 。
服饰与衣冠文物出土时都褶皱、褪色 ， 绘在纸上的复原图则飘逸、鲜妍如初 。 《绣罗衣裳照暮春》为异代同心的人们录下服饰谱 。 这是耕读传家的五千年旧宅 ， 墙上挂着五千年列祖列宗的肖像 ， 穿着相应时代的正确冠服 ， 不是影视剧里戏说的戏服 。 翻开书页 ， 就可以曝晒祖传的衣冠 ， 一件件抚摩、追想 ， 不断、不舍、不离 ， 也难断、难舍、难离 。
【绣罗衣裳照暮春|五千年的更衣记】
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