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穿搭|师承极简主义的设计师Peter Do：只害怕窜红太快！

穿搭|师承极简主义的设计师Peter Do：只害怕窜红太快！
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当我们创立了一个品牌 ， 最终目标不外乎就是期望品牌可以站上更大的舞台 ， 让全世界更多人知道彻底打响知名度 ， 不过对于 Peter Do 来说却并非如此 ， 这位身为 Phoebe Philo 接班人的设计师 ， 从创办至今他都不愿登上纽约时装周 ， 不跟着时尚界的传统规矩走 ， 不像其他品牌害怕不受到关注 ， 他反倒担心品牌增长速度太快 ， 不为赚更多钱而赚钱 。
Peter Do 口头禅：“No！”
他每年不会设计超过两季的新系列、今年九月不会举办时装秀、若没有十足把握 ， 品牌更不会拓展全新领域 。说起这位有个性的设计师 ， 曾经在 Céline 设计团队工作过的 Peter Do ， 师承极简大师 Phoebe Philo 让他的设计受到了更大的关注 ， 对于现阶段少了 Phoebe Philo 的时尚界来说 ， Peter Do 便是那简约美学的绿洲 ， 将心寄望在品牌当中期望可以寻求俐落洁净的线条轮廓 。
曾经入选为 LVMH Prize 青年设计师竞赛 ， 又在今年获得 CFDA 新兴设计师奖提名 ， Peter Do 可以说是时尚界相当亮眼的新星 ， 从创立品牌以来便受到产业高度关注 ， 在第一季的成绩就开出捷报 ， 超过 50 万美元的销售额前途一片似锦 ， 正当所有品牌都迫不期待可以登上时装周让更多人认识时 ， Peter Do 却反其道而行 ， 不登上 T 台去迎合总在期待下一季新品与下一季最新趋势的时尚界 ， 因为他知道那是一场不归路 ， 耗费庞大资金与精力 ， 而今年的疫情过后 ， 更映衬这样的商业模式已不适用 。
后疫情时代证明：时装周已不好使
在疫情之下 ， 对于时尚界的运作彻底产生变化 ， 不仅是不少品牌经营不下去纷纷倒闭 ， 抑或是主要品牌都将时装周转移到线上发表 ， 重新考虑对于实体店铺、百货商场与时装秀是否有需求性 ， 而 Peter Do 也认为其更愿意透过直销的管道与方式来向消费者互动与发售 ， 尽管这样贩售的商品品项会较为稀少 ， 不过他更珍惜这样直接而非间接透过零售商的销售模式 。
2014 年在纽约时装技术学院毕业的他 ， 在 Céline 工作两年后便决定在纽约创立个人品牌 ， 结合了合伙人后这间同名高端奢侈服饰品牌就诞生了 ， 他期望在本地进行生产 ， 因此制作生产过程都在纽约时装区完成 ， 并将男装剪裁技术融合进来 ， 对于一个美国独立奢侈品牌来说 ，Peter Do 的迅速崛起令人惊艳 ， 但他仍然对举办时装秀不感兴趣 ， 这并不是时装界的一条硬性规定 ， 自己还想探索更多的说故事方式 ， 不过若未来有需要的话也不排斥 。
从不与 LVMH、Kering 相提并论 ， 只是在做一件喜欢的事就足够了
对于主流大众来说 ， 或许会不常常不经意忘记 Peter Do 的存在 ， 鲜少参加公开活动与在媒体上露脸的他 ， 认为品牌的成功紧扣于每一位员工 ， 在他的品牌当中头衔位阶并不代表一切 ， 他每天仍然登入官方 Ins 去亲自回复顾客的信息 ， 他们的工作分工每个人都扮演多重角色 ， 他只是里面的员工并不想成为明星设计师 ， 正如同 Martin Margiela、Helmut Lang 与川久保玲这些低调的传奇大师被他称之为英雄 。
Peter Do 认为让一位设计师掌陀并决定一切 ， 然后让每个人都崇拜他 ， 这样的做法早就已经过时了 ， 因为我们都知道成功背后靠的是多少人的努力与心血 ， 他表示自己并不紧盯着 LVMH 与 Kering 这些奢侈龙头集团 ， 更不会与它们相提并论 ， 他只是在自己的道路上做着一件喜欢且舒服的事 。
【穿搭|师承极简主义的设计师Peter Do：只害怕窜红太快！】根据外媒 《BoF》报导 ， 当被问到公司每季的规划时 ， Peter Do 笑着说：“没有日程表 。”大家会事前规划好安排 ， 但他不会按照某种方式遵循它 ， 这就是他喜欢小团队和小公司的原因 ， 因为人性化的工作才是长久且快乐的 ， 而公司其实更像是一个家庭 ， 没有束缚自在的一起生活着 ， 这或许也是他不愿意将品牌进驻百货的原因之一 ， 因为害怕品牌增长速度太快而丧失了独立与灵活性 ， 他希望可以自由的创作真正喜爱的作品 ， 而非为了赚钱而赚钱 。


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