宫保鸡丁|跨越3省的名菜:起源于山东,发扬于四川,最后却在“北京”成名
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关于“一道菜是否正宗”的判断 , 曾经看过这么一句话:
无论什么菜系 , 只要能保证发源地的“基本味道” , 到了其它地域再加以改进 , “服从”于当地人口味 , 那它就是正宗的!
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我觉得这句话 , 非常符合咱们今天要说的这道菜——宫保鸡丁 。
这道菜可谓是“遍布天下 , 名享海外” , 很多朋友一定都吃过 , 就连外国人对它都赞赏有加 , 亲切地称之为“kung pao chicken”!
“宫保鸡丁”的争议性很强 , 因为每个地区的饮食风格差异 , 做出来的效果也不尽相同 , 酸、辣、甜口均有 。
这也是现在“宫保鸡丁”变化无常的原因之一 , 无论走到哪都是新味道 。
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“宫保鸡丁”这道菜的历史颇为曲折 , 还得从清朝末期说起 , 当时有位叫“丁宝桢”的大臣——就是把慈禧身边的“红人太监”安德海宰掉的那位 。
跨越4省的菜
丁宝桢是贵州人 , 非常喜欢吃辣 , 对家乡的“酱辣子鸡丁”甚是中意 , 后来在山东任职巡抚 , 又吃到了鲁菜“酱爆鸡丁” , 又是一发不可收拾 。
之后升官了 , 又被任命为“四川总督” , 离他的故乡贵州很近 , 于是汲取了“酱爆鸡丁”的精髓 , 并融入了巴蜀地区的饮食风格 。
再往后 , 丁宝桢又将这道菜推荐给了皇上 , 让其从“私房菜”一跃成为了“宫廷菜” , 地位可谓是大大提高 。
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直到丁宝桢故去后 , 被朝廷追赠“太子太保” , 此乃“宫保”之一 , 这道菜才被命名为“宫保鸡丁” 。
“宫保鸡丁”的原型虽是贵州的“酱辣子鸡丁” , 但真细究下来 , 还是起源于山东 , 发扬于四川 , 最后成名于北京城的皇宫御厨内 。
从食材到手法 , 再到口味 , 这些菜系对“宫保鸡丁”的理解均不相同 , 具体区别我们一看便知 。
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鲁菜“宫保鸡丁”
鲁菜的特点是取材广泛 , 讲究一个丰富多彩 , 除鸡腿肉、花生仁、姜、蒜片、淀粉等必需品外 , 烹饪过程中还会加入“郫县豆瓣酱” , 这是北方菜系中最受欢迎的“调味品” 。
整体以咸鲜口味为主 , 成品后菜式色泽油亮 , 质地脆嫩 , 如果您在山东的菜单上 , 看到了“宫爆鸡丁” , 我劝您最好别点 , 一般都是“赝品”居多 。
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川菜“宫保鸡丁”
川菜讲究个“一勺成菜” , 即不换锅 , 不换油 , 急火短炒 , 一锅成菜 。
俗话说“食在中国 , 味在四川” , 川菜以“味”著称 , 尤其是在江湖菜中 , 口味更偏向于麻和辣 。
目前大部分的做法 , 是用干辣椒节和花椒炝炒 , 突出整体的“糊辣味” , 油而不腻 , 辣而不火 , 菜色与菜香都是一绝 。
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北京“宫保鸡丁”
北京的“宫保鸡丁” , 带着明显的宫廷味 , 就连梅兰芳老先生都对此赞不绝口 。
细节上处理得也更到位:花生去皮现炸 , 干辣椒去籽 , 有的北京饭馆 , 还会故意在鸡丁上留下鸡皮 。
在出锅前还会撒上一层细辣椒面 , 花生仁酥脆 , 花椒微辣 , 总体更偏甜口 。
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就目前而言 , “宫保鸡丁”已经没有“正宗”之说 , 像黄瓜丁、腰果、胡萝卜丁、青椒、芦笋等配菜 , 完全是自由搭配 。
真正的精髓 , 就在于“鸡丁”到底该不该滑油(提前用油将鸡丁烹熟) 。
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如果“鸡丁”滑油 , 为的是保证成菜稳定 , 缺点是略显油腻 。
而不滑油 , 生炒出来的“鸡丁”更加入味 , 口感也更好 , 缺点就是火候太难掌控 , 肉丁要么脱浆 , 要么就炒老了 。
至少在川菜中 , 鸡丁是不需要“滑油”的 , 当然这也需要一定的经验 。
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——轻肥说——
还是那句话 , 现在的“宫保鸡丁” , 完全是百家百味 , 除了极正式的场合外 , 其余的甚至可以说是“厨子瞎做 , 食客瞎吃” , 并不存在“正宗”之说 。
但话又说回来了 , 无论是“川菜”还是“鲁菜” , 都是祖先流传下来的瑰宝 。
我们更应该做的 , 还是要尊重历史 , 遵循时代 , 才能将其发扬光大 。
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