潜水游世界|水下摄影“从0到1”——水下广角篇
北京联盟_本文原题：水下摄影“从0到1”——水下广角篇
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文/kinder 出处/水下摄影杂谈
先给各位道个歉 ， 上周电脑挂了导致拖更 。 这一篇我们来聊聊水下广角 ， 这一篇可能涉及到纯技术性的东西比较少 ， 因为纯技术类的东西在前面几篇中都有涉及 ， 水下广角实际上是对前面涉及到的技术的更进一步的应用 。
这一篇我会分为两大部分来说 ， 第一部分是技术的应用 ， 第二部分我会跟大家聊聊各个水下广角题材的一些拍摄注意点 。
水下广角的技术应用方面 ， 我从相机设置、用光处理、背景选择三个方面来讲：
水下广角的相机设置
说到相机设置 ， 还是离不开光圈、快门跟ISO这三个决定曝光的参数 ， 那下面我们就说说这三个参数在实际拍摄中设置的注意事项：
01
光圈
由于水下广角使用的镜头跟拍摄的距离 ， 所以我们在拍摄水下广角的时候 ， 一般不用太过于考虑景深的问题 ， 所以我们可以把光圈值设置在镜头的最佳光圈范围内 ， 以达到最佳的成像效果（例如我用的Nikon D850 + 8-15mm ， 我在水下广角的拍摄中常用的光圈为8 - 14） 。
本文插图
F8 1/80 ISO 320
02
快门
由于在水下广角的拍摄中 ， 我们需要让更多的环境光线收入镜头 ， 以呈现整体的海底环境 ， 所以我们需要放慢我们的快门来增加曝光的时间 。 另一方面 ， 生物是在移动的 ， 就算是在拍摄不动的珊瑚礁脉的时候 ， 由于水流的作用我们人的身体也不是静止不动的 ， 所以快门速度也不能太慢 ， 在实际拍摄中我常用的快门速度为1/80 – 1/125 。
还有一种情况 ， 在接近水面的时候 ， 由于太阳照射角度的关系会形成天堂光 ， 当我们想要拍出天堂光的效果时就需要用到尽量小的光圈来得到锋利的光线效果：
本文插图
F16 1/250 ISO250
03
ISO
由于海底光线条件较差 ， 光圈和快门速度可调整的范围相对固定 ， 为了提升整体画面的亮度 ， 在确定光圈和快门的参数后 ， 我们还会稍微上调ISO（对比水下微距来说） ， 在实际拍摄中我常用的ISO参数为200 – 400 。
水下广角的用光处理
在水下微距中 ， 我们大部分使用的是人工光 ， 利用灯光在照片上“画”出你想要的画面 ， 而在水下广角的拍摄中 ， 我们使用的是自然光+人工光的混合光 。
在水下广角的拍摄中 ， 人工光决定前景 ， 自然光决定背景 。 前面讲的相机参数设置都是为了得到我们想要的背景 ， 人工光源就是用来还原主体颜色 ， 得到我们想要的前景 。
由于水对光线的吸收 ， 在水下光的衰减非常厉害 ， 现在常用闪灯的有效工作距离在2米以内（视闪灯的功率而定） ， 那视屏灯的有效工作距离就更短了 ， 也就是说我们与被摄主体之间的距离最好不要超过2米 ， 否则无法灯光无法有效照亮主体 ， 所以我们在拍摄广角的时候要尽可能的靠近主体 。 如果说在水下微距中拍不好是因为你相机放得不够低 ， 那在水下广角拍摄中拍不好就是因为你靠得不够近 。
本文插图
尽量靠近被拍摄主体
在上一篇我们说过 ， 在打灯的时候要注意避开镜头与被摄主体之间的海水 ， 避免海水中的悬浮颗粒被收进镜头从而造成照片上出现杂点 ， 在水下广角中也是如此 ， 尤其在水下广角中镜头与被摄主体之间的距离要比水下微距要大得多 ， 那我们需要避开打亮海水的范围也更大 ， 所以对于灯的出光角度的控制在水下广角的拍摄中非常重要 。 很多新人朋友在刚开始拍摄广角的时候会发现拍出来的照片布满杂点 ， 就是因为灯的出光角度没有控制好 ， 打亮了镜头与被摄主体之间的海水导致的 。
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