文汇雅聚|吃饭这件事有时很像结婚 | 钱钟书( 二 )
所以吃饭时要有音乐 ， 还不够 ， 就有“佳人”、“丽人”之类来劝酒；文雅点就开什么销寒会、销夏会 ， 在席上传观法书名画；甚至赏花游山 ， 把自然名胜来下饭 。
吃的菜不用说尽量讲究 。 有这样优裕的物质环境 ， 舌头像身体一般 ， 本来是极随便的 ， 此时也会有贞操和气节了；许多从前惯吃的东西 ， 现在吃了彷佛玷污清白 ， 决不肯再进口 。
精细到这种田地 ， 似乎应当少吃 ， 实则反而多吃 。 假使让肚子作主 ， 吃饱就完事 ， 还不失分寸 。
舌头拣精拣肥 ， 贪嘴不顾性命 ， 结果是肚子倒霉受累 ， 只好忌嘴 ， 舌头也只能像李逵所说“淡出鸟来” 。
这诚然是它馋得忘了本的报应！如此看来 ， 吃菜的人生观似乎欠妥 。
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【文汇雅聚|吃饭这件事有时很像结婚 | 钱钟书】烹饪和音乐是天造地设的一对
不过 ， 可口好吃的菜还是值得赞美的 。 这个世界给人弄得混乱颠倒 ， 到处是磨擦冲突 ， 只有两件最和谐的事物总算是人造的：音乐和烹调 。
一碗好菜彷佛一只乐曲 ， 也是一种一贯的多元 ， 调和滋味 ， 使相反的分子相成相济 ， 变作可分而不可离的综合 。
最粗浅的例像白煮蟹和醋 ， 烤鸭和甜酱 ， 或如西菜里烤猪肉(Roastpork)和苹果泥(Applesauce)、渗鳘鱼和柠檬片 ， 原来是天涯地角、全不相干的东西 ， 而偏偏有注定的缘份 ， 像佳人和才子 ， 母猪和癞象 ， 结成了天造地设的配偶、相得益彰的眷属 。
到现在 ， 他们亲热得拆也拆不开 。 在调味里 ， 也有来伯尼支(Leibniz)的哲学所谓“前定的调和”(Harmonia praes tabilita) ， 同时也有前定的不可妥协 ， 譬如胡椒和煮虾蟹、糖醋和炒牛羊肉 ， 正如古音乐里 ， 商角不相协 ， 徵羽不相配 。
音乐的道理可通于烹饪 ， 孔子早已明白 ， 所以《论语》上记他在齐闻《韶》 ， “三月不知肉味” 。
可惜他老先生虽然在《乡党》一章里颇讲究烧菜 ， 还未得吃道三昧 ， 在两种和谐里 ， 偏向音乐 。
譬如《中庸》讲身心修养 ， 只说“发而中节谓之和” ， 养成音乐化的人格 ， 真是听乐而不知肉味人的话 。
照我们的意见 ， 完美的人格 ， “一以贯之”的“吾道” ， 统治尽善的国家 ， 不仅要和谐得像音乐 ， 也该把烹饪的调和悬为理想 。
在这一点上 ， 我们不追随孔子 ， 而愿意推崇被人忘掉的伊尹 。 伊尹是中国第一个哲学家厨师 ， 在他眼里 ， 整个人世间好比是做菜的厨房 。
《吕氏春秋·本味篇》记伊尹以至味说汤那一大段 ， 把最伟大的统治哲学讲成惹人垂涎的食谱 。
这个观念渗透了中国古代的政治意识 ， 所以自从《尚书·顾命》起 ， 做宰相总比为“和羹调鼎” ， 老子也说“治国如烹小鲜” 。 孟子曾赞伊尹为“圣之任者” ， 柳下惠为“圣之和者” ， 这里的文字也许有些错简 。
其实呢 ， 允许人赤条条相对的柳下惠 ， 该算是个放“任”主义者 。 而伊尹倒当得起“和”字——这个“和”字 ， 当然还带些下厨上灶、调和五味的涵意 。
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吃饭的社交作用
吃饭还有许多社交的功用 ， 譬如联络感情、谈生意经等等 ， 那就是“请吃饭”了 。
社交的吃饭种类虽然复杂 ， 性质极为简单 。把饭给自己有饭吃的人吃 ， 那是请饭；自己有饭可吃而去吃人家的饭 ， 那是赏面子 。
交际的微妙不外乎此 。 反过来说 ， 把饭给予没饭吃的人吃 ， 那是施食；自己无饭可吃而去吃人家的饭 ， 赏面子就一变而为丢脸 。 这便是慈善救济 ， 算不上交际了 。
至于请饭时客人数目的多少 ， 男女性别的配比 ， 我们改天再谈 。 但是趣味洋溢的《老饕年鉴》(Almanachdes Courmands)里有一节妙文 ， 不可不在此处一提 。
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