云飞不会飞|2招教你辨别一件西装「做工好坏」，避开买西装的坑
最近接触到不少朋友因为工作原因或者结婚去买西装 ， 往往都会问我一个问题“看着两套西装也差不多 ， 为什么价格差别这么大？实在看不出面料、做工的区别在哪里？”
西装的制作工艺算是服装比较复杂的 ， 尤其是大家看不到的内衬的工序需要耗费大量的人力和精力 ， 同时做好一套西装也需要经过剪裁、归拔、衲衬、缝合、整烫等上百道大大小小的工序才可以成型 ， 并去没有大家想的那么简单 。
判断一件西装的好坏 ， 通常从版型、面料、做工三个方面 。 版型因人而异 ， 不同的身材穿同一件衣服效果也会不同 ， 很难主观去判断的一件西装版型的好坏 ， 只有适不适合自己 。
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面料的好坏既可以是主观感受 ， 靠自己的触觉穿着舒适度去判断 ， 也可以从面料的成分、参数来判断 ， 但是对于成衣西装而言 ， 通常能够知道的参数十分的有限 ， 几乎都只会告知面料的成分 ， 而不会清楚告知面料具体的参数比如说原材料产地、纱线支数、纺织方法等等 ， 所以绝大多数还得靠自己的触觉去感知 。
西装的制作工艺则是可以客观判断 ， 接下来就教你2步简单判断一件西装制作工艺的好坏 ， 让你在买西装时不被忽悠 。 第一步：辨别制作工艺
西装之所以硬挺有型全靠内衬的支撑 ， 所以因内衬材质和制作方式不同通常分为粘合衬工艺、半毛衬工艺和全毛衬工艺 ， 不同的工艺决定着西装的塑形效果以及耐久度和寿命 ， 当然也决定着一套西装价格高低 。
三种工艺的制作方法：
先来搞清楚最复杂的全毛衬工艺是怎么制作的 ， 你就知道制作一件西装需要多少步骤 ， 有多么复杂了 。
一、全毛衬：
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全毛衬西装内部结构
1、主衬\外层胸衬（红色部分）
材质使毛麻混纺 ， 抗皱、有微弱弹性 ， 连接面料的一层衬 ， 在驳领处用八角针将面料与衬连在一起 ， 使西装驳头自然挺括
2、加强衬\内层衬（绿色部分）
与主衬一样的毛衬或者更硬的马尾衬 。 说到衬不得不说衬的特点是纵向用的材质较硬支撑性强 ， 纵向比较柔软 ， 对应面料中经常说的经向和纬向；
3、黑色部分
的作用主要是产生和固定胸量的作用 ， 还有如果内层衬如果用的是马尾衬还可以起到包裹住衬的边缘防止扎身；
4、副衬（蓝色部分）
因工艺的不同而不同 ， 通常薄垫肩或者无垫肩的西装会用胸衬与肩部连在一起的连肩胸衬 ， 以此来弥补没有垫肩支撑肩部的线条；
5、驳头嵌条
材质与主衬一样 ， 起到固定胸量、确定反驳线的位置（领子翻折的位置）以及定型使胸部饱满的作用；
内衬材质：毛衬
制作方式：从肩部到下摆处都有毛衬 ， 衬与面料在驳领处用线扦合的方式固定
优点：塑形效果好、透气性好、耐穿
缺点：制作复杂、耗时久、成本高
看完后知道内部结构多么复杂了吧？以此为基础 ， 再来看粘合衬和半毛衬工艺就非常容易 。
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二、粘合衬：
内衬材质：以树脂衬为主
制作方式：将衬与面料通过高温塑形粘合的方式
缺点：透气性差、随着粘性降低 ， 衬与面料之间会脱离 ， 也就是常说的出现“起泡”的现象；
优点：制作简单、成本低
三、半毛衬：
内衬材质：主要是动物毛发 ， 好的毛衬一般是使用韧性好的马尾；
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