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虎嗅Pro 石富元这件阿里还没干成的事，价值万亿( 二 )


这本是一个好事 ， 给了后来者更多成长的机会 ， 但具体到服装业却是一个灾难 ， 因为需求端的更加分散和个性化让供应链变得无所适从 。 按源码资本执行董事张星辰的话讲 ， “用户追求穿着个性化与供应链端规模化生产、反应慢、制造成本高之间的矛盾是服装业当前的主要困境 ， 改造服装供应链势所必然 。 ”
拆开来看 ， 服装产业的环节无非这几个：
布辅料生产商-布料批发商-服装加工厂-品牌商/成衣批发商-零售商 。
链条不算太长 ， 但却十分复杂 ， 因为每个环节都有太多的SKU 。 中国布料市场每年有300多万SKU上市 ， 成衣市场每天有1万多款版式上新 ， 如此长尾的供应链决定了内部存在大量信息不对称和挑选成本 。
“过去的服装业需要提前6~12个月做产品企划 ， 预测来年的流行趋势 ， 然后逐步推进设计-打版-找布料-量产等后续动作 ， 才能跟得上来年的销售 。 ”陈建志向虎嗅Pro进一步解释道 ， “但这种预测几乎等于算命 ， 算错的概率很大 ， 市面上能准确预估每年流行趋势的品牌凤毛麟角 ， 结果就是大量产品第二年卖不出去成为积压的库存 。 ”
加之随着国人对服装的个性化诉求越来越旺盛 ， 需求加剧分散化 ， 产品企划的难度进一步提升 ， 发生库存积压的概率越来越高 。
但Zara等快时尚品牌让国内企业看到了希望 ， 其快速反应(简称“快反”)的供应链能够做到产品从设计到上市只需要两周 ， 保证全球门店每周两次上新 ， 全年能推出1.2万款新品 ， 这样的快反速度能大大降低预测失误的概率 ， 既能不断俘获消费者的心 ， 还能消除库存积压的风险 。
然而这种快反供应链并非一朝一夕能建成的 。 全国有数万家纺织厂 ， 下游对应的是数十万的成衣生产厂 ， 这些成衣厂既要承接需求纷繁的订单 ， 还要到布料市场找到对应的布料 ， 而且整个流程目前都还处于纯人工的阶段 ， 完全没有数字化支撑 。
像申洲国际这样的供应链企业能发展壮大 ， 是因为其只服务阿迪、耐克、优衣库、彪马四家巨头 ， 并用30年时间积累了足够大的规模 ， 实现了从布料到成衣的全链条纵向一体化自营 。
但对于大量中小型品牌和一些创新型品牌而言 ， 它们是不可能自建供应链 ， 也不太可能对接到申洲国际这样的供应链巨头 ， 只能共用旧有、松散的社会化服装供应链体系 。 但这个体系内每个个体都不具规模 ， 而且没有与其它个体实现很好的整合 ， 既缺乏现代化的管理理念 ， 又不具备新技术 ， 因此很难支撑中小品牌“首单小量 ， 返单多批次(简称‘小单快反’)”的需求 。
消费者的个性化需求倒逼服装品牌优化自己的上新节奏 ， 品牌商却找不到能支撑其小单快反需求的供应商 。 供给端的落后严重制约需求端的创新 ， 服装供应链的改革迫在眉睫 。
“传统工厂都是计划性生产 ， 需要提前半年做生产计划 ， 而且擅长的是通过规模化生产(一次性生产成千上万件)来压低边际成本 。 但现在品牌商需要工厂提供小单快反的服务 ， 不仅单量更小(一次可能就几百件) ， 而且需要交货速度更快 ， 工厂靠原先的经营逻辑肯定做不到 ， 因此就有了创业者推动变革的机会 。 ”张星辰说道 。 “我们可以看到像百布、秒优等‘云工厂’模式正在面料生产和服装生产领域崛起 。 ”
8千~1万亿的市场规模 ， 长尾且低效的格局 ， 这是产业互联网概念打着灯笼在找的试验场 ， 因此去年开始服装供应链领域的投融资才会如此高涨 。 但作为阿里的核心品类 ， 服装的供应链变革也是阿里产业互联网战略下最重要的一环 。
二、到底谁来做?
阿里其实一直有雄心打造完整的服装供应链(其实不只是服装 ， 而是所有品类) ， 旗下既有大淘宝(淘宝、天猫、聚划算等)这个C系电商出口 ， 还有1688这个B系电商入口 ， 理论上涵盖了成衣加工厂到终端消费者的全链条 。
但阿里想吃下服装供应链时 ， 却发现自己的传统优势在此无效 。


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