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#Esprit#市值蒸发99%，掌门人套现200亿，昔日服装巨头“卖身”续命( 二 )


没过多久 ， 行业经验尚浅的邢李原牢牢抓住了机会 ， 一步步打入了Esprit的商业世界 。 邢李原首先拿下了Esprit香港的原料采购代理 ， 之后又借了2600港币 ， 与创始人各出资一半在香港成立合资公司拓展亚洲业务 。 9年后 ， 他在香港铜锣湾开设了第一家Esprit门店 ， 这也是Esprit海外的第一家零售店 。 当时 ， 每当门店新品发售 ， 很多人不惜连夜排队购买 ， 场面堪比几年前苹果的新品发布现场 。
1989年 ， 创始人汤普金斯夫妇离婚 ， 邢李原借机购入63%股权 ， 晋身Esprit大股东 。 四年后 ， 邢李原将该部分资产在香港上市 ， 之后又在伦敦二次上市 。
事实上 ， 在上市的前一年 ， Esprit就凭借其港资优势进入了内地市场 ， 第一年便取得了58%的业绩增长 。 1990年代 ， 内地的服装品牌还比较匮乏 ， Esprit的到来让中国消费者领略到了真正的西式时装 ， 巅峰时期在全国近百个城市拥有数百家直营店和加盟店 。 当时 ， 不止普通消费者 ， 当红明星也会到Esprit门店扫货 ， 林青霞更是经常为自家品牌“带货” ， 带来了很强的名人效应 。
而那时 ， 距离优衣库、Gap等外资品牌进入中国还有近10年的时间 。
除了中国内地市场 ， Esprit的影响力也随着邢李原大手笔的资本运作而遍布全球 。 1995年之后 ， 邢李原先后买下了Esprit澳洲、欧洲和美国的业务 ， 1997年将公司更名为思捷环球控股有限公司 。
2002年 ， 思捷控股完成了Esprit剩余股权的收购 ， 正式完成“统一大业” ， Esprit成为第一个由中国人掌控的国际化品牌 。 收购完成后 ， Esprit股价一路大涨 ， 市值一度达到了1770亿港元 ， 持股42%的邢李原也成功跻身世界500强富豪 。
当时美国《福布斯》杂志评价：“他（邢李原）的Esprit成衣王国正在快速扩张 ， 像Gap一样遍布全球 。 ”
可惜的是 ， 盛景仅维持了几年 。 随着优衣库、Zara快时尚品牌进驻中国 ， Esprit“一家独大”的格局逐渐瓦解 ， 服装市场的竞争也愈发激烈 。
在形势变得更糟之前 ， 邢李原通过股份减持实现了“全身而退” 。 事实上 ， 自思捷控股上市之后 ， 邢李原就将其持有的42%股份逐步减持 ， 个人套现累积约233亿港元 。 2006年 ， 邢李原辞掉了在思捷控股的所有职务 。
之后 ， Esprit也随着邢李原的离开走进了下坡路 。
老牌时尚惨遭卖身
事实上 ， 在快时尚品牌尚少 ， 网红带货尚未形成气候的年代 ， Esprit、佐丹奴、班尼路等时尚老牌的日子还是很好过的 。
2008年金融危机之前 ， Esprit凭借着“简单粗暴”的店面扩张战略 ， 实现了强有力的业绩增长 。 这一年 ， Esprit的销售面积突破了100万平方米 ， 销售额也达到了巅峰的360亿港元 。
这一年 ， 也是Esprit由盛转衰的分水岭 。
受金融危机影响 ， Esprit开始顾此失彼 。 届时 ， 亚太区的销售额尚不到全球销售额的10% ， 金融危机发生后 ， “主战场”欧洲市场严重受挫 ， 在Esprit极力补救欧洲市场的同时 ， Zara等快消费品牌在中国市场“趁虚而入” ， 开始迅速抢占庞大的中国市场 。
一年后的2009年 ， Esprit的市值已经落后在H&M、Zara、优衣库、Gap等品牌之后 。
可以说 ， Esprit的衰落很大程度就是由于快时尚品牌的崛起 。
在传统的服装行业 ， 一件衣服从设计到生产要经历漫长的过程 。 传统服装公司往往在设计就要花费1-3个月 ， 之后再进行面料采购 ， 工厂代工 ， 召集分公司和代理商订货 ， 最后进行配送和补货等 ， 整个周期通常需要4-9个月时间 ， Esprit采用的正是这种模式 。
在这种模式下 ， 产品更迭的速度很慢 ， 品牌也要面临庞大的库存压力 。
而Zara、H&M、优衣库等快时尚品牌则颠覆了这一传统商业模式 。 与传统服装品牌不同 ， 快时尚品牌几乎把服装设计、生产、渠道、销售等所有环节掌握在了自己手中 ， 大大提升了企业的经营效率 。


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