【复工日记】服装代工厂之难：人复工了，订单没了 | YiMagazine 4月刊( 五 )
2月下旬 ， 中国的疫情发展迎来拐点 ， 工人们陆续结束14天的隔离期正式复工 ， 订单又开始重新回到中国 。 武艺发现 ， 固定合作的工厂3月底出货的生产排期已经满了 ， “我们强行要求工厂挤出生产空间 ， 才弥补了一部分3月的损失 ， 而很多其他公司2月中下旬下的订单 ， 最快都得4月上旬才能出货 。 ”
同时 ， 她发现商品品质也有明显下降 。 “从2月开始我们就发现有几个款的面料染色不对 ， 工艺水准对比以前差了很多 ， 而最近是几乎所有款的颜色都不对 。 因为许多工人都是临时招的非熟练工 ， 而订单又一下子激增 ， 就会出问题 。 ”武艺解释说 。
风险和效率的博弈
武艺最近为公司增加了单笔订单的订货数量 。 比如 ， 过去先订1000件再视网站销量追加的款 ， 现在会直接订3000件 ， 以便应对可能要销售2到3个月的情况 。 “但一次性提前储备是很大的风险 ， 因为这个款能不能卖出去 ， 其实你并不清楚 。 ”
同时 ， 原本要到5月开始做的下半年生产和营销预案也提前了 。 武艺已经做完了从3月到明年1月的全年计划—为应对2020年接下来的各种不确定和混乱 ， 必须开源节流 ， 未雨绸缪 。
一家工厂折射的是整个行业 。 2020年第一季度 ， 中国的服装行业整体经历了这样一个速冻之后缓慢解冻的过程 。 解冻的速度一方面取决于中国工厂的复工和产能恢复情况 ， 一方面取决于全球消费需求的释放速度 。
经营一家面料厂的王振永告诉《第一财经》YiMagazine ， 目前一家工厂的产能恢复到正常状态的50%就算是不错的表现了 ， 外部消费需求急速减少才是更值得担忧的隐藏危机 。 他预计 ， 这一轮疫情给中国服装产业带来的影响大致在6万至8万亿的产值规模 ， 相应的 ， 整个中国服装供应链全年的销售能力预计将减少15%至20% 。
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但中国工厂订单的减少也并非完全由疫情导致 。 根据林安娜的观察 ， 工厂的订单情况也会受到往年的交付情况、跟东南亚市场价格竞争的优劣势情况影响 。
最近五六年来 ， 以纺织代工为代表的劳动密集型产业正在大规模向劳动力成本更加低廉的东南亚市场转移 。 H&M就把核心采购权从上海转移到了香港 ， 以更高效地管理东南亚的供应链体系 。 ZARA、优衣库等知名品牌也采取了类似的动作 ， 这意味着中国服装产业和纺织制造业本身就面临着前所未有的严峻挑战 。
叶茂也表达了类似的担忧 。 因为一部分春节前确定的订单无法正常出货 ， 厂方只能跟客户解释 ， 努力协调 ， 然而有些能推迟 ， 有些可能直接就取消了 。 尽管贸促会或海关会帮忙出具“不可抗力证明” ， “即使客户因不可抗力不追究你的法律或经济责任 ， 你可能最后还是损失了这个客户 。 本来东南亚的比例就在逐年上升 ， 今年这个样子 ， 客户可能就都集中转去越南、菲律宾或柬埔寨的工厂了 。 ”叶茂说 。
因为欧洲的大型赛事相继取消 ， 他在法国、德国、意大利等国家的客户都取消了与赛事相关的订单 ， 叶茂对今年的出口订单很不乐观 。 而对于外销转内销 ， 想法一直都有 ， 但那是一个长期累积的过程 ， “也不是碰到问题说转就能转的” 。 今年 ， 叶茂已经取消了夏季去欧洲参加行业展会的行程 ， 转为参加同一主办方在国内办的展会 ， 尽管该展会往年的效果就非常一般 ， 他也不得不将多一点希望寄予国内 。
“我们现在也在反思 ， 是否不应把生产地全部放在中国甚至东南亚 ， 而是要分出去到印度等其他国家和地区 。 ”武艺对《第一财经》杂志说 ， “即便是在中国 ， 也要把工厂分散到江西、西安、山东等地 。 ”
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