春夏秋冬就在我的肚子里
图 / 肖振铎文/梵七七孔子云：不时不食 。 有位长居洱海的朋友说：“春天吃芽 ， 夏天吃花 ， 秋天吃果 ， 冬天吃根 。 ”这是云南人世代奉为圭臬的饮食哲学 。春天吃芽 ， 头一个想起“香椿” 。 它实在是太古老的植物 ， 《禹贡》叫它“杶” ， 《山海经》称为“櫄” 。 庄子所言 ， “上古有大椿者 ， 以八千岁为春 ， 八千岁为秋” ， 椿被当做长寿的象征 。 当东风吹皱了沉睡的湖水 ， 嫩红的芽头感春而生 。 孩子们用长竿绑着铁镰轻轻一钩 ， 雀跃着捡不花钱的美味 。 椿芽切碎 ， 打入鸡蛋 ， 用菜籽油略煎 ， 于是炊烟里袅袅升起独特的滋味 。 椿树有两种 ， 一香一臭 ， 虽说可食用的叫香椿 ， 但那股难以言喻的挥发性气味 ， 让爱的人欲罢不能、怕的人逃之夭夭——所谓香臭 ， 全凭主观 。古人以大椿比父亲 ， 以萱草比母亲 ， 二者皆以繁茂著称 ， 它迎风摇曳出楚楚的模样 ， 水边屋后随处可见 。 科学家从萱草中分离出黄酮类物质 ， 对抑郁症有一定疗效 ， 可起到安眠镇静的效果——“杜康能散闷 ， 萱草解忘忧” ， 白居易诚不欺我 。 新鲜的萱草是有毒的 ， 花苞经蒸晒处理之后 ， 才变成可食的“黄花菜” ， 江南人常将它与木耳、肉片同烹 ， 鲜香滑脆 。 夏天吃花 ， 又怎可忘了这一味？秋天可吃的果太多了 ， 我要说的 ， 是你不常记起的一个：佛手 。 它别名香橼 ， 曾是文房清供的主角 ， 慈禧熏殿大缸中的常客 。 鹅黄的颜色 ， 馥郁的清香 ， 弯曲如手指的造型 ， 使它生来自带仙气 。 在文人的画纸上 ， 佛手对应“福寿” ， 象征“佛在眼前” ， 有降灾魔、了夙愿的吉祥内涵 ， 常与蜜桃、石榴组成“三多”图 。 金华的佛手最有名 ， 据说曾得前杭州市长苏东坡的赠联 。 生佛手味如柑橘 ， 亦可炒菜、泡水、入药 。 有一年我在潮州 ， 气滞食积不思饮食 ， 旅店长给煮了一壶滚烫的佛手膏 ， 立马腹如擂鼓 ， 胃口大开——一枚金佛手变成黑乎乎的“老香黄” ， 得经九蒸九制 ， 近一千天的脱胎换骨 。 难怪潮州人怎么吃都不会胖 ， 原来藏着这样一道秘方 。再说冬天吃根 ， 最富江南特色的当属“茨菰” 。 这是一种沼泽水草 ， 冬天茎叶全部枯死 ， 带着生命的精华蛰伏深土 ， 却被人挖上了餐桌 ， 圆脑袋拖着一根细尾巴 ， 活像个蝌蚪 。 民间传说 ， 荒年有婴儿父母双亡 ， 邻家四姑以茨菰羮哺育成人 ， 因别名慈姑 。 据《本草纲目》载：“慈姑 ， 一根岁生十二子 ， 如慈姑之乳诸子 ， 故以名之 。 ”汪曾祺曾专门写过这种“救荒本草” ， 在饥饿的年代里 ， 它的丰饶高产救活多少人的命 。 当然 ， 现在的它因小众而略显高级 ， 以至年轻人几乎不认识 。 父亲会买来烧肉 ， 茨酥肉烂 ， 有种芋头的清味 。今天 ， 仰赖农业科技、物流网和保鲜手段 ， 食材早已超越季节的局限 ， 只有想不到 ， 没有吃不到 。 古人“应节律而食” ， 却也有它朴素的道理：人生苦短当寻甜 ， 别错过这一段时令赐予的馈赠 。
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