从下等人象征到民族象征,看旗袍如何逆袭( 二 )
【20年代漫画家丁悚笔下的上海女性】值得一提的是 , 虽然部分进步派的学生一直将旗袍视为落后、守旧的象征 。 但是 , 事实上旗袍在民国年间 , 长期是女子争取权利的象征 , 因为 , 在真正保守的人眼里 , “长袍”是男子的服饰 , 女人穿上男人的服饰被视为“离经叛道” 。 在上海滩 , 女人们将旗袍当做常服穿戴 , 并适应它 , 本身就是女权的象征 。 最后 , 《旗袍思想史》指出这点 , 并感叹道:原来流行半个多世纪的女装 , 原先竟是男子(明末的边军 , 和满洲男子)的装束 。 女孩们穿上它 , 本意就是争取权利与自由 。随着思想的进一步开放 , 许多旗袍商人将旗袍的两个袖子“去除” , 变成“马甲旗袍 。 它并不是作为单独的外衣存在 , 而是穿在短袄的外面 , 看上去很像清代的长袍+马甲组合 。 但是 , 在民国年间 , 尤其是在上海滩 , 这么穿着的人里却以女子居多 。 张爱玲的小说《更衣记》里记载:“1921年 , 女人们穿上了长袍 。 ”
【20年代的马甲旗袍 , 这种双臂裸露在外的服饰 , 在满清不可想象】这种马甲旗袍并没有流行太长时间 。 西化已深的上海 , 也继承了西方人的特性——流行服饰来得快亦很快 。 恰逢此时俄国内战 , 大量的白俄贵族涌入上海滩 , 寻求避难 。 上海的设计师们 , 纷纷向艺术造诣极深的俄罗斯人“取经” 。 很快旗袍又一次得到改进 , 去除了里面的短袄 , 并将两个袖子“安回去” , 这么做无疑减少旗袍的穿着层次 , 符合20年代女性追求简约的审美特点 。 同时 , 受俄罗斯风格影响 , 旗袍上面开始出现西方服饰特有的大量对称的几何、花卉、藤蔓 , 袖口处也加上俄罗斯风格浓郁的毛皮装饰 。
【倒大袖旗袍】北伐战争结束后的旗袍1927年后 , 北伐战争宣告结束 , 内部斗争的短暂平息让国家经济进入一个高速发展阶段 。 这一时期被许多近代史学者称之为“黄金十年” , 也是旗袍快速发展的十年 。 西方技术、设备的引入 , 文化出版行业的兴盛 , 艺术造诣的提高导致旗袍正式进入它的“黄金岁月” 。一些女星身着旗袍 , 让中国的旗袍进入世界舞台 。 《姊妹花》、《一江春水向东流》、《新女性》、《渔光曲》 , 几乎每部电影都引领一阵旗袍行业的变革 , 阮玉玲、蝴蝶、上官云珠、王人美也因此成为一代人心中的女神 。
【今天人们对“民国范”女孩的印象 , 也是来源于这一时期】这一时期 , 上海滩的精英阶级发生剧变 , 原本以广东人为主的资产阶级人口逐步被江浙 , 尤其是宁波人取代 。 宁波人自称“奉帮” , 率先在旗袍上引进西式裁剪技术 , 受到时髦女郎们的大力追捧 , 上海人称之为“红帮裁缝” 。这些红帮裁缝敏锐地意识到 , 西式审美已经渐入人心 , 人们越来越追求苗条的身材 。 他们开始有意识地将旗袍的腰身改瘦 , 同时大量使用“阴丹士林”染料取代传统染料 , 使得旗袍显得高贵典雅 。 这时期旗袍的演变分为几个小阶段 , 同样与国内经济形势和西方的审美变化息息相关 。一战后的超短裙风尚第一次世界大战 , 让西方各国损失惨重 , 尤其是男性人口的锐减 , 迫使资本家们大量雇佣女工 。 随着妇女工作权得到保障 , 女孩们开始按照自己的意愿追求美丽 , 不再拘束于父权社会的风俗 。 以时尚、前卫著称的巴黎 , 女孩们开始穿上超短裙;在拥有“东方巴黎”美誉的上海 , 设计师们也注意到这股西来的风尚 , 他们选择将旗袍的长度缩短到膝盖位置 。 这款被称为“及膝旗袍”的旗袍瞬间风靡全国 , 女孩们莫不以穿着及膝旗袍为荣 。
【及膝旗袍】与此同时 , “废除束胸”的风潮也在迅速蔓延 。 女性们呼吁脱掉传统的马甲、肚兜 , 改穿西方人惯用的胸罩 。 旗袍也受此影响 , 变得越来越“瘦” , 越来越多地强调女性的“曲线美” 。当然 , 有进步主义的地方 , 就会存在保守主义 , 这对孪生姊妹注定伴随着彼此 。 穿着及膝旗袍的女郎往往从事演艺事业 , 或者是追求西化的学生;相对保守的家庭主妇 , 尤其是传统书香门第的女人 , 依旧身着较为宽大的旗袍 。 只不过 , 随着风潮的推进 , 她们也需要作出一些改变 。复古长裙与扫地旗袍1932年开始 , 西方的保守势力反弹 , 女孩们自己也开始穿上复古的长裙(当然她们自己也喜欢这样) 。 上海滩的设计师们 , 自然也不会放弃保守女性的市场 , “扫地旗袍”应运而生 。 这种款式的旗袍有着长长的底摆 , 最短在小腿下侧 , 最长则可拖在地面 , 故此得名“扫地旗袍” 。
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