从下等人象征到民族象征，看旗袍如何逆袭
来源：三桂历史
旗袍被许多国内外的服装专家视为“中国民族服饰” ， 一衣带水的日本更是热衷于将中国人定义为“包子头、旗袍” 。 一些民族主义者则将其视为满洲入侵的标志 ， 对其深恶痛绝 。 本文将从旗袍起源、改良入手 ， 带你了解现代人心里的旗袍来自何处 。最早的旗袍——明末边军的服饰与一些人的想象不同 ， 旗袍在初始阶段 ， 完全是汉人的服饰 。 只不过相对儒士身着的“宽袍大袖” ， 早期的“旗袍”有更多“下等人”的特征 。众所周知 ， 杂役、佣人、手工艺者 ， 因为生产方式的关系 ， 没有办法穿上士子钟爱的儒服 。 生活在边境地区的军人更是如此 ， 早在春秋战国时期 ， 赵武灵王就提出“胡服骑射” ， 要求贵族阶层身先士卒穿上胡人服饰 ， 方便作战行动 。 明朝的军事政策又以“抠门”著称 ， 许多士兵过着衣不蔽体的生活 。 对他们而言 ， 有一套能穿着打仗的衣服就是邀天之幸 ， 根本不会奢求美观与否 。 所以 ， 这一阶段的“旗袍”十分丑陋 ， 与影视剧中清军所穿的“号衣”一般无二 ， 或者说这种丑陋的服饰就是八旗从明军处cos过去的产物 。
【明代边军的着装 ， 可以发现与满洲人差别不大】也难怪后世儒家士大夫对“易服”抵触心理这么大 ， 改朝换代不打紧 ， 异族入主中原也能接受 ， 可要他们穿上下等人的服饰 ， 这着实为难他们 ， 更何况还需要附带一个“金钱鼠尾” 。清代的旗袍改良随着时间的推移 ， 旗人也逐渐适应了中原的气候环境 ， 与相对富足的物质条件 。 这种适应体现在日常生活中 ， 便是旗人的服饰发生了变化 ， 袍服从御寒、骑射、生产等简约目的转变为美观目的 ， 尤其是女子服饰 。
清朝中后期开始 ， 旗人女装开始吸收汉族的文化元素 ， 女子衬衣开始登上历史舞台 。 彼时 ， 满洲大量吸收汉族的礼教 ， 逐渐开始儒家化 。 早期开衩的外衣便不再适应这个阶段的旗人 ， 毕竟露出腿部在当时十分伤风败俗 。 衬衣的作用就是在女子身着外衣时 ， 用来遮挡女子的身体 。这种衬衣相较于传统的满族常服 ， 有着更多的汉服元素 ， 特点是更加宽大且右衽 。 按照袖口的不同 ， 衬衣又可以分为舒袖衬衣和挽袖衬衣 。 舒袖衬衣和挽袖衬衣区别在于 ， 挽袖衬衣在其宽短的袖口里添加了两种不同的颜色和花纹袖口作为装饰 ， 而舒袖衬衣只有一层袖口 。 而且 ， 挽袖衬衣在领口、袖口、大襟、以及下摆处做镶边工艺 ， 舒适衬衣仅在领口、袖口、大襟边缘处镶边 ， 下摆不镶边 。 挽袖衬衣通常翻折使用 ， 当拆下袖口处的线订时 ， 可做舒适衬衣使用 。
【袖口处有分明的两重袖头】随着时间的推移 ， 女性爱美的天性进一步释放 ， 衬衣虽依旧被当做内衣使用 ， 可其样式却被应用到外衣上 。 这种外衣即民国旗袍的雏形——氅衣 。这种服饰和挽袖衬衣十分相像 ， 许多学者认为氅衣就是挽袖衬衣的直接“后裔” 。 相比自己的“前辈” ， 氅衣更有装饰性 ， 在旗人女子中十分具有代表性 。 氅衣的直接造型为“立领” ， 右衽大襟 ， 衣身很直且肥大 ， 左右两侧开衩直至腋下 ， 腋下有涤带和刺绣花边装饰成的“如意云头” ， 袖子平直且多为挽袖 。
民国初年的变化1911年腐朽的满清政权倒台 ， 中华民国正式宣告成立 ， 次年 ， 民国政府迁至北京 ， 开始颁布《服制》 。 他们规定了如下礼服：男子礼服分为两种 ， 一种为大礼服 ， 一种为长礼服 。 前者就是我们俗称的西装 ， 有昼夜之分；后者则是传统的长袍马褂 ， 均为黑色 。 女子礼服则未做详细规定 ， 所以民国初年 ， 大部分女子依旧身着传统的氅衣 。但是 ， 旧体制的终结 ， 终究还是波及到了日常生活中 。 许多旗人女子深怕清算 ， 开始摒弃传统的浮夸装饰 ， 开始追求朴素的装扮 。 这点在贵族中间尤其明显 ， 袍服不不再以复杂的装饰和纹样特点来体现各自的阶级地位 ， 摆脱了相似造型元素的堆叠手法 ， 整体风格变得简约许多 。 绣花幅度大量减少 ， 一种极精细的线镶滚工艺开始大肆风靡 。
【民国初年十分流行的红色团花绸旗袍】五四运动后的旗袍1919年5月4日 ， 北平爆发了赫赫有名的“五四运动” 。 这场运动冲击中国各个领域 ， 包括了社会环境与文化思想 ， 人们的穿着也因此得以改变 。 传统的旗袍作为国民服饰 ， 被学生们重新“符号化” 。 旗袍的变革中心也从北平逐步转移至思想更开放 ， 西化更彻底的上海 。彼时的上海经历了70年的中西结合 ， 早已不是当初的小县城 。 按人口比例计算 ， 其拥有的外国移民数量比今天的上海更高 ， 他们也带来了自己的文化风格 。 传统与进步 ， 中国与西洋在这里交融 ， 旗袍也在这一阶段大量吸收现代元素 ， 开始进一步转型 。
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